Vill du lyfta ditt reptilfotograferingsspel till nästa nivå? Trött på att fotografera i "Auto"-läge och hoppas att din kamera vet vad du går för? (Tips:det gör det inte!)
Jag är här idag för att lära dig de kritiska grunderna för exponeringstriangeln som både professionella och amatörfotografer använder bokstavligen varje gång de tar upp sin kamera – oavsett om de fotograferar reptiler eller något annat.
Detta är tänkt att vara en mycket grundläggande snabbkurs i digital fotografering för dem som är intresserade av att ta bilder av högre kvalitet på sina reptiler, amfibier eller andra husdjur. Om du redan vet hur bländare, slutartid och ISO fungerar kanske du inte behöver den här artikeln, men skumma gärna igenom den på båda håll. Att fotografera reptiler kan vara så enkelt eller komplext som du vill att det ska vara, och du vet aldrig – jag kanske bara släpper en liten klumpa av kunskap som hjälper dig att du inte visste att du gick miste om!
En skallerorm i timmer fotograferad i naturligt solljus. "Exponeringstriangeln" hänvisar till de tre viktiga inställningarna som kommer att påverka exponeringen av din bild - slutartid, bländare och ISO-hastighet. Dessa tre inställningar påverkar alla bilden på flera sätt, var och en har sina egna för- och nackdelar. De är inneboende förbundna och interagerar med varandra på ett sätt som liknar Rock/Paper/Sax. Att bemästra denna balans är viktigt för att ta foton av reptiler i manuellt läge.
Dessa tre inställningar måste justeras för att din bild ska kunna exponeras korrekt, beroende på mängden ljus som finns. För reptilfotografering använder de flesta vanligtvis en blixt eller ett starkt ljus på sin fotoinställning, så att belysningen alltid är konsekvent. Men det finns många situationer där vi kan använda "naturligt" ljus (det omgivande ljuset som redan finns där, oavsett om du är utomhus eller fotograferar nära ett fönster).
Vi kommer att gå över variationer på vår exponeringsteknik beroende på olika ljussituationer, men låt oss först lägga upp grunderna.
Slutartid
Varje gång vi tar en bild öppnas och stängs "slutaren" inuti kameran snabbt för att exponera bilden på kamerans ljussensor. Slutaren kan öppnas i små bråkdelar av en sekund, hela vägen upp till flera sekunder eller till och med minuter. Slutarhastigheten mäts i bråkdelar av en sekund – 1/200 =en 200:e sekund, 1/50 är en 50:e sekund, 1/1 skulle vara en sekund, och så vidare. Tiden som slutaren är öppen kommer att påverka din exponering genom att variera mängden ljus som träffar sensorn. Tänk på det som en slang – ju längre du håller kranen öppen, desto mer vatten kommer ut.
Nu, ju längre slutaren är öppen, desto mer ljus träffar sensorn, vilket resulterar i en bättre bild, eller hur? Tja, det beror på. Om det finns någon rörelse mellan den tid då slutaren öppnas och den tid den stängs, kommer detta att resultera i "rörelseoskärpa". Rörelseoskärpa kan uppstå antingen på grund av att motivet rör sig (vanligt vid reptilfotografering eller fotografering av levande djur) eller på grund av att fotografen rörde sig. Jag vet att jag är ganska stabil när jag håller i en kamera, men även små rörelser kommer att orsaka oskärpa, särskilt när du använder makrolinser för att ta bilder av små djur.
I den här bilden är Emerald Tree Boas snabba slag lite för snabb för den slutarhastighet jag använde för att ta den här bilden – vilket resulterar i suddighet. Vanligtvis, speciellt när du fotograferar reptiler, är målet att använda kortast möjliga slutartid, samtidigt som det släpper in tillräckligt med ljus i kameran för att ge en bra exponering. Detta kan åstadkommas genom några få metoder – lägga till extra ljus till scenen (blixt, statisk eller naturlig) eller genom att justera de andra två inställningarna i exponeringstriangeln – bländare och ISO.
Bländare
Förutom slutarmekanismen i kameran finns det ytterligare en öppning inuti själva objektivet som kan justeras. Bländare är storleken på en rund öppning som kan justeras av fotografen för att släppa in mer eller mindre ljus i kameran. Bländaröppningen styr fysiskt mängden ljus som kommer in i kameran baserat på storleken på öppningen, styrd av små blad, till skillnad från slutaren som helt enkelt styr hur länge ljuset kan komma in. Tillbaka till vår slanganalogi – Bländaren är hur brett munstycket är, och slutartiden är hur länge du öppnar kranen.
En närbild av bländarbladen i ett av mina objektiv. I enklaste termer betyder bred bländare mer ljus och smal bländare betyder mindre.
Bländaren mäts i … ja, matematik (ett förhållande som beror på storleken på bländaröppningen som jämförs med längden på linsen) och de resulterande siffrorna vi får kallas F-stopp. Lägre F-stoppsiffror innebär en större bländare. Exempel:F/1.8 är en stor bländare medan F/8 är mindre/stängd av mer. Fotografer hänvisar till att öppna eller stänga bländaren som "Stoppa upp" för att öppna upp bländaren lite eller "stoppa ner" för att stänga den lite.
Så hur hänger detta ihop med exponeringstriangeln? Tja, eftersom vi kan behöva en snabbare slutartid för att frysa rörelsen hos våra ostadiga händer, eller ett rörligt reptilmotiv, betyder det att vi behöver mer ljus för att exponera bilden korrekt. Genom att öppna upp bländaren (justera från ett högre F-stopp till ett lägre F-stopp) kommer mer ljus att komma in i objektivet, vilket i sin tur betyder att vi kan använda den snabbare slutartiden som vi behöver.
Som jag nämnde tidigare har varje inställning en avvägning. Ju bredare bländare, desto tunnare skärpedjup kommer vi att ha i vår bild. Skärpedjup (DoF) mäter hur mycket av den slutliga bilden som kommer att vara i fokus. Har du någonsin sett ett porträtt där motivet är skarpt och rent medan bakgrunden är smörig och oskarp? Detta beror på att bilden togs med ett tunt skärpedjup, som ett resultat av en bred bländarinställning. Medan en stor, djärv landskapsbild av Grand Canyon skulle ha ett mycket brett skärpedjup som ett resultat av en mindre bländare.
En bild där skärpedjupet är ALLT för tunt, vilket resulterar i att nästan ingen av ormen är i fokus förutom en tunn del av ögonen och huvudet. För att fixa den här bilden behövde jag stoppa ned bländaren till ett högre F-stopp för att skapa ett bredare skärpedjup. Vetenskapen bakom exakt varför justering av bländarinställningen ändrar skärpedjupet är lite komplicerad och ligger utanför den här artikeln, men jag kommer att skriva om det i framtiden.
För reptilfotografering är valet mellan ett tunt eller stort skärpedjup ett konstnärligt eller praktiskt beslut. Ibland kanske vi vill ha en tunn DoF för att isolera bildens fokus till en specifik funktion som vi vill markera i bilden. Andra gånger kanske vi vill ha ett brett skärpedjup för att visa upp så mycket detaljer som möjligt över hela djuret. I min annons/stockfoto av reptiler fotograferar jag vanligtvis med ett brett skärpedjup så att mina kunder får en klar bild av hela djuret. För konstnärliga bilder kan jag gå åt båda hållen beroende på vad jag försöker göra.
Här kan vi se skillnaden mellan ett mycket grunt skärpedjup och något djupare. Nu vet vi hur vi justerar slutartiden och bländaren för att fungera med varandra för att få en ren exponering – men tänk om vi har den snabbaste slutartiden vi kan uppnå, men för att få tillräckligt med ljus till sensorn måste bländarinställningen vara så bred att vi tappade skärpedjupet vi vill ha för bilden? Finns det något sätt att få en snabb slutartid samtidigt som man använder en mindre bländare? Läs vidare, min reptilfotografering padawan-lärare...
ISO
ISO är den tredje pusselbiten i denna lilla pussel som vi kallar för exponeringstriangeln. I enklaste termer är ISO i huvudsak en känslighetskontroll för kamerans bildsensor. Ju högre vi vrider ISO, desto mer ljus tar sensorn upp – vilket innebär en ljusare exponerad bild.
När vi behöver en snabb slutartid (mindre ljus) och en mindre bländare (mindre ljus) är det då vi höjer ISO-inställningen – eftersom vi behöver att sensorn blir känsligare för att kunna ta in den mindre mängden ljus.
På så sätt kan vi vara relativt kreativt fria i hur vi använder slutartid och bländare utan att bry oss lika mycket om hur de påverkar ljusheten i själva slutexponeringen. Det finns dock en nackdel med att höja ISO. När kamerans känslighet ökar ökar detta mängden "brus" i den slutliga bilden. Vid en låg ISO tenderar bilderna att vara mycket rena, samtidigt som de ökar, vilket kommer att introducera mer och mer "korn" i bilden. De flesta moderna kameror är ganska bra på att producera rena bilder även vid högre ISO-inställningar, men det kommer alltid att finnas den nackdelen oavsett hur bra vår utrustning är.
Här kan vi se det ökade bruset (kornighet) till följd av fotografering med hög ISO Vad står bokstäverna ISO för? Det är inte viktigt för kamerans funktion, och de flesta fotografer (inklusive jag själv) lärde sig det vid ett tillfälle och glömde det. Faktum är att jag bara googlade det, och ISO borde tydligen verkligen vara "IOS" ändå? Vem vet varför de blandade ihop det för kamerainställningen? Absolut inte den här ödmjuka ormfotografen.
Nu när vi har en grundläggande förståelse för hur var och en av dessa kamerainställningar påverkar vår slutliga bild, och hur man justerar dem för att fungera tillsammans... Låt oss introducera en fjärde faktor att oroa sig för! Skojar bara – det är inte så svårt när vi tränar lite på grunderna.
När vi nu börjar modifiera våra egna ljuskällor har vi i princip gått från en exponeringstriangel till en exponeringsruta. Men det betyder inte att det är svårare att uppnå våra mål för reptilfotografering här.
Flash var nödvändigt för att frysa den snabba rörelsen av denna Northern Blue Tonngued Skinks tunga. Säg att vi har den perfekta bilden – slutarhastighet på 1/200 för att frysa motivets rörelse, bländare vid f/8 för att få det perfekta skärpedjupet och... Å nej. För att kunna exponera bilden ordentligt med det naturliga omgivande ljuset i detta hypotetiska rum, skulle jag behöva en ISO på 12 800... Holy Grain, batman! Det är helt enkelt inte acceptabelt. Kommer vi att offra lite skärpedjup eller riskera rörelseoskärpa för att få den här bilden vi vill ha?
Det är här många av oss som kanske inte vill kompromissa i den här situationen, och det är där artificiell belysning kommer in. Nu är detaljerna för hur man använder blixtar, statiska lampor, softboxar och andra modifierare, etc. ett annat ämne som vi kommer att ta upp i en annan artikel. Men den mycket, väldigt grundläggande uppfattningen är denna:Lägg till artificiell belysning, så kan vi komma undan med de kamerainställningar vi vill ha utan att vrida upp ISO så högt att bilden ser ut som om den är tagen på en gameboy-kamera.
Här använde jag både blixt och naturligt solljus för att fotografera denna vackra svarta råttorm. Jag använder själv blixtar, så att jag kan få skarpa, skarpa bilder vid låg slutartid, f/8 till f/11 och ISO ända ner på 100 – där bilderna är som renast. Med enbart naturligt ljus skulle jag ofta hitta mig själv långt över ISO 12000-25000 för att få dessa bilder och jag skulle riskera rörelseoskärpa i processen!
Jag vet att den här "enkla" handledningen kan tyckas som om den gick in i ett slags djupdykning - men jag lovar att det här är lätt att plocka upp med lite försök och misstag, övning och lite experimenterande. Att bara läsa en textvägg här är det första steget - men inget slår praktisk tillämpning när det gäller att lära sig nya färdigheter!
Din läxa:Försök att fotografera dina reptiler under olika ljusförhållanden, justera sedan inställningarna och se hur dina justeringar påverkar den slutliga bilden. Justera slutartiden och se hur låg du kan få den innan du börjar märka oskärpa. Justera bländaren och se hur skärpedjupet påverkas. Var sedan kreativ med det och se vilka coola nya kompositioner du kan skapa nu när du utnyttjar kraften i manuellt läge!
För några redskapsförslag klicka här för grundläggande växelval. Eller klicka här för mer detaljerade objektivjämförelser.
För information om mitt favoritobjektiv för prisvärda reptilfotografering, klicka här.
Lycka till på din reptilfotograferingsresa! 