Tekniskt kunnande ökar din chans till ett framgångsrikt akvarium. Se mer bilder på akvariefiskar . Fiskskötsel är egentligen mer en konst än en vetenskap. Som en sann akvarist kommer du att utveckla en uppskattning för skönheten i hobbyn och en viss respekt för varelserna i din tank.
Du kommer att se ditt akvarium inte som ett tidsfördriv eller som ett attraktivt tillskott till ditt vardagsrum, utan som ett delikat, livfullt system som tar form och kommer till liv genom dina ansträngningar, skicklighet och vision.
Bildgalleri för akvariefiskar
Liksom alla konster har dock fiskhållning sin tekniska sida. För att lyckas måste du skapa en lämplig livsmiljö för din fisk, och för att göra det måste du använda rätt verktyg. Att veta hur din akvarieutrustning fungerar och varför du behöver den ökar dina chanser att lyckas avsevärt.
När du planerar ditt akvarium, kom ihåg att du förmodligen inte kommer att behöva alla föremål som visas på följande sidor. Rådgör med din återförsäljare för att avgöra vilken utrustning som behövs för att skapa den typ av akvarium du vill ha.
Låt oss börja med att lära oss mer om akvariefiltrering på nästa sida.För att lära dig mer om sötvattensakvarier, se:
Ju effektivare filtermaterialet är på att fånga upp små partiklar, desto oftare måste du rengöra filtret. Så fort fisk läggs till ett akvarium producerar de normala processerna för andning och matsmältning avfallsprodukter som förorenar vattnet. Det finns också andra föroreningskällor, som ruttnande oäten mat.
Den största utmaningen med att hålla ett akvarium är att kontrollera nivån av dessa föroreningar så att din fisk har en hälsosam miljö. En av de saker du behöver för att möta den utmaningen är ett effektivt akvariefiltreringssystem.
På många sätt är akvariefiltrering den mest komplicerade och svåra aspekten av fiskhållning. Ett besök i ett välsorterat akvarium eller djuraffär kommer att avslöja en häpnadsväckande mängd filter som varierar kraftigt i design och pris.
Dessutom står den nybörjare akvaristen inför många nya termer som används för att beskriva filter. Att förstå hur filter fungerar och vad de åstadkommer kan göra det mycket lättare att sortera igenom allt.
Du kan anta att det grundläggande målet med filtrering är att ta bort skräp som flyter i vattnet så att det inte orsakar föroreningar. Även om detta är korrekt, är det bara en del av historien.
Denna process är mekanisk filtrering. Om mekanisk filtrering är tillräcklig kommer mycket lite fast material att lämnas flytande i vattnet. Men bara för att vattnet ser rent ut betyder det inte att det är säkert för fiskar.
Det mesta av föroreningarna som gör att vattenkvaliteten försämras går inte att se. För att ta bort det behövs två andra typer av filtrering:kemisk filtrering och biologiska filtrering.
Endast när mekanisk, kemisk och biologisk filtrering är tillgänglig kan en verkligt hälsosam miljö upprätthållas för fisken. Aquarists använder ofta två olika filter tillsammans för att tillhandahålla dessa tre typer av filtrering. Detta beror på att filterdesigner som är mycket bra på att tillhandahålla en eller möjligen två typer av filtrering tenderar att vara mindre effektiva när det gäller att tillhandahålla de återstående typerna.
Gå till nästa avsnitt för att lära dig mer om mekanisk filtrering.
Du måste kontrollera vattenföroreningar i ett akvarium för att säkerställa att dina fiskar förblir friska. Mekanisk akvariefiltrering åstadkoms genom att föra vatten genom något slags material som fungerar som en såll, fånga upp de fasta ämnena och ta bort dem från vattnet. Helst tar det mest effektiva mekaniska filtret bort partiklar ner till mycket små storlekar, men det finns en avvägning här.
Ju mindre partiklar filtret tar bort, desto snabbare täpps filtermaterialet till. Eftersom tilltäppt filtermaterial kraftigt minskar vattenflödet genom det måste materialet rengöras eller bytas ut. Ju effektivare filtermaterialet är för att fånga upp små partiklar, desto oftare måste du rengöra filtret.
Av denna anledning är de flesta filtermaterial utformade för att endast fånga upp de större, mer synliga fasta ämnena. När filtermaterialet fångar upp stora partiklar blir naturligtvis öppningarna i materialet genom vilka vattnet rinner allt mindre och fångar därmed upp allt mindre partiklar. Materialet täpps till så småningom, men det tar mycket längre tid.
Låt oss utforska en annan typ av akvariefiltrering -- kemisk filtrering -- i nästa avsnitt.
Du kan behöva kemikalier för att filtrera ditt akvarievatten. Kemisk akvariefiltrering behövs eftersom ett antal lösta, osynliga föreningar ackumuleras i akvarievattnet och de kan inte avlägsnas genom mekanisk filtrering.
Dessa föreningar är inte giftiga för fisken men kan hämma deras tillväxt och orsaka kronisk, lågnivå stress som så småningom leder till sjukdom. De flesta av dessa föreningar är lösta organiska ämnen som produceras genom naturligt biologiskt sönderfall.
De lösta organiska ämnena når så småningom koncentrationer som är tillräckligt höga för att bli synliga som en gulaktig nyans i vattnet. Du kan se detta när ett ark vitt papper hålls bakom tanken så att hälften av det ses genom vattnet.
Om vattnet är hälsosamt för fisken kommer papperet som ses genom vattnet att vara lika vitt som den andra halvan; om inte, kommer papperet att ha en gulaktig gjutning.
Kemisk filtrering tar bort många, men inte alla, av dessa föreningar. Vissa ämnen som påverkar fiskens tillväxt kan dock endast avlägsnas genom att göra partiella vattenbyten på en regelbunden basis.
Om detta inte görs kommer fisken aldrig att växa till normal vuxenstorlek. Denna hämmade tillväxt kommer att resultera i fisk som aldrig uppnår skönheten hos mogen fisk, och det kan orsaka andra relaterade hälsoproblem.
Det finns många sätt att åstadkomma kemisk filtrering, men för alla praktiska ändamål är den enda metoden som är både effektiv och relativt ekonomisk att passera akvarievattnet över granulärt aktivt kol.
Granulärt aktivt kol är vanligtvis tillverkat av ett organiskt material, såsom kokosnötskal, som mals i små bitar och sedan upphettas till 2 000 ° Fahrenheit för att driva bort gaser i materialet. Denna "aktivering" producerar kol som kan adsorberas molekylerna av föreningar i vattnet och håller fast vid dem. Adsorption är vidhäftningen av ett tunt lager av molekyler till ett fast ämne (i detta fall det aktiverade kolet).
Kolet blir så småningom mättat med molekyler och måste ersättas. Den kan inte återaktiveras av hobbyister på grund av de speciella ugnar som behövs för processen.
Granulärt aktivt kol ska inte förväxlas med träkol, som säljs i vissa butiker till ett mycket lägre pris men inte ger effektiv kemisk filtrering.
Det finns några saker att tänka på när du använder granulärt aktivt kol. Ju mindre granuler av kol, desto större är den totala ytan tillgänglig för att adsorbera molekyler för en given mängd kol. Kolets totala yta avgör hur länge du kan vänta innan det är nödvändigt att byta ut det.
En bra tumregel är att använda ett uns kol för varje fyra liter vatten. Om tanken inte är överfylld med fisk bör kolet hålla i minst en månad och förmodligen dubbelt så mycket.
Se nästa avsnitt för att lära dig mer om biologisk akvariefiltrering.
På många sätt är filtrering den mest komplicerade aspekten av fiskhållning. Den tredje typen av filtrering - biologisk akvariefiltrering - är den viktigaste av allt. Bristen på effektiv biologisk filtrering är förmodligen ansvarig för döden av fler fiskar än någon annan orsak. De speciella lösta föreningarna som kontrolleras av biologisk filtrering är mycket giftiga för fisk även vid låga koncentrationer.
I nyinrättade tankar kan effekterna av dessa föreningar döda fisk mycket snabbt. I akvarier som har varit igång längre men är överfyllda med fisk, kan det vara konstant låga nivåer av dessa föreningar i vattnet. Detta skapar kronisk, långvarig fysisk stress, vilket resulterar i sjuka och döende fiskar.
För att förstå biologisk filtrering är det nödvändigt att förstå en grundläggande process i akvariet:kvävecykeln. Ammoniak är ett av nyckelelementen i kvävets kretslopp. Fisk producerar ammoniak direkt både som en biprodukt av andning och som en restprodukt från matsmältningen.
Fast avfall omvandlas också till ammoniak, varför det är viktigt att ta bort det med mekanisk filtrering. Oäten mat, växtmaterial och andra organiska föremål som sönderfaller i tanken omvandlas också till ammoniak.
Ammoniak, en kvävebaserad förening, är extremt giftig. I ett akvarium kan det snabbt byggas upp och hota alla fiskar i tanken.
Naturen har som vanligt en lösning på problemet. En bakterieart som kallas Nitrosomonas kommer faktiskt att förbruka ammoniak, så länge det finns tillräckligt med löst syre i vattnet för att stödja bakterierna.
Nitrosomonas bakterier finns överallt, så du behöver inte ens lägga till dem i akvariet; de kommer att växa där naturligt. Det tar dock ett tag att föröka sig till en populationsstorlek som kan konsumera all ammoniak i vattnet.
Som Nitrosomonas konsumerar ammoniaken, de omvandlar den till nitrit. Nitrit är också giftigt för fisk och tenderar i längden att vara ett större problem än ammoniak.
En annan bakterieart, Nitrobacter, kommer att förbruka nitrit och omvandla det till nitrat, en relativt ofarlig förening som kan användas upp av växter och alger.
Som med Nitrosomonas bakterier, tar det lite tid innan Nitrobacter kan multiplicera till tillräckligt antal för att hantera all nitrit. Tyvärr, tills Nitrosomonas kan öka till ett tillräckligt antal för att kontrollera ammoniaken i ett nytt akvarium, hämmar de höga ammoniaknivåerna tillväxten av Nitrobacter, vilket gör att nitritnivåerna kan öka snabbt och förbli höga.
Även om det kan ta en vecka eller mindre för befolkningen av ammoniakkonsumerande Nitrosomonas för att växa till tillräckligt antal, fördröjningen i Nitrobacter tillväxt betyder att det kan ta sex veckor eller mer innan nitrit är under kontroll.
Denna process för att starta kvävecykeln, som vanligtvis tar totalt sex till åtta veckor, är känd som "brytning i tanken." Om det finns för många fiskar i tanken under denna process, och inte tillräckligt med vattenbyten görs, kommer många av fiskarna att dö.
Denna situation är känd som "new tank syndrome". Det är också anledningen till att så många nya hobbyister inte kan hålla sin fisk vid liv och frisk.
Vissa akvarister rapporterar att de framgångsrikt bryter in sina tankar med fisk, men lägger till ett enstegsvattenkonditioneringsmedel som neutraliserar den giftiga ammoniaken. Den neutraliserade ammoniaken kan fortfarande konsumeras av Nitrosomonas bakterier så att de kan föröka sig, men det kommer inte att utgöra någon fara för fisken.
Men Nitrosomonas bakterier kommer fortfarande att producera nitrit, och fisken kommer att behöva kämpa mot de ökande koncentrationerna av den kemikalien tills Nitrobacter koloni är etablerad.
Slutprodukten av kvävekretsloppet - nitrat - kommer inte att skada fisk om den inte når ganska höga nivåer. Eftersom nitrat kan användas av växter som mat, kommer levande växter att hjälpa till att kontrollera nitratnivåerna. Men utan vattenväxter kommer nitratet att användas som föda av enklare växter -- alger.
Ett sätt att kontrollera problem med överskott av alger är att sänka nitratnivån genom att göra partiella vattenbyten, vilket ändå borde vara en normal del av akvariets underhåll.
Kolla in nästa avsnitt för att lära dig mer om luftning och ytomrörning.
På ytan av ett akvarium genomgår vatten och luft ett naturligt gasutbyte. Innan du tittar på specifika filterdesigner bör du förstå akvarieluftning och ytomrörning.
På ytnivån genomgår vatten och luft ett naturligt gasutbyte. Syre går från luften till vattnet och koldioxid går från vattnet till luften. Det är så syre som fiskar andas kommer in i deras livsmiljö och hur koldioxiden som de producerar genom andning avlägsnas från deras livsmiljö.
När ytan på akvarievattnet störs, ökar gasutbytet mellan vattnet och luften; mer koldioxid släpps ut i atmosfären och mer löst syre tas upp av vattnet. Vattnets ytspänning måste brytas för tillräckligt gasutbyte.
Lyckligtvis är det lätt att skapa ytagitation med luftning, eller att pumpa luft i vattnet så att det bildar bubblor. Bubblorna stiger upp till ytan och spricker, vilket bryter ytspänningen.
Detta skapar också vattenrörelser i tanken, vilket i själva verket rör om akvariet lite, så att alla material och föreningar i vattnet - både de nyttiga och de skadliga - fördelas jämnt i tanken.
Ett sätt att tillhandahålla den nödvändiga luftningen i ett akvarium är att använda luftstenar kopplade till en luftpump. Luftstenarna kan vara gjorda av trä eller andra mycket porösa material. När luft pressas in i ena änden av luftstenen av pumpen släpps den ut som bubblor från den andra änden.
Många filter använder dock luftbubblor som en del av sin design. När luftbubblor rör sig uppåt får deras rörelse att vatten stiger upp med dem, vilket i själva verket skapar en ström som cirkulerar allt vatten i tanken. Dessa luftlyftfilter använder denna teknik för att dra vatten genom sina filtermedia och på så sätt rengöra hela tanken.
Alla filter som använder luftbubblor för att fungera kommer att tillhandahålla luftningen, så länge som bubblorna drivs med tillräckligt med luft för att faktiskt bryta vattnets ytspänning. Filter som inte använder luftbubblor för att skapa cirkulation har ofta tillgängliga fästen som ger luftning.
Gå till nästa sida för att lära dig om de olika typerna av filterdesigner som finns tillgängliga.
Det krävs massor av verktyg för att bygga ett hälsosamt sötvattensakvarium. Mekaniska akvariefilter fyller alla samma funktion, men de finns i en mängd olika utföranden:inuti boxfilter, invändigt kraftfilter, utvändigt kraftfilter och kanisterfilter.
Varje typ av filter har sitt eget system för att skapa vattenflöde, och varje typ har sina egna fördelar och nackdelar. Allt kommer att fungera bra beroende på filtrets kapacitet, storleken på tanken och mängden underhåll som filtret får.
Nästan alla mekaniska filter har också ett fack för aktivt kol, så att de också fungerar som effektiva kemiska filter.
För att undvika att kolet täcks av fast material, vilket skulle hindra det från att adsorbera det kemiska avfallet, bör vattnet passera genom det mekaniska filtreringsmaterialet först. På så sätt kommer det fasta materialet att avlägsnas från vattnet innan det når kolet.
Innerlådans filter är det enklaste och billigaste av alla mekaniska filter. Filtret sätts in i själva akvariet, och det kan vara relativt effektivt i mindre tankar.
Bubblor från ett rör eller en luftsten inuti lådan drar vatten genom den. Bubblorna som stiger upp till ytan från lådan hjälper också till att lufta tanken. Själva lådan är fylld med Dacron-filtermaterial och en mängd granulärt aktivt kol.
Det finns några nackdelar med insidan av boxfiltret. Det är inte särskilt effektivt i stora akvarier. Ur visuell synvinkel tillför den ingenting till tankens utseende, även om den ibland framgångsrikt kan döljas bakom växter eller en stor sten. Byte av filtermaterial kräver också att enheten tas bort från tanken.
Det inre kraftfiltret liknar boxfiltret förutom att en motor pumpar vatten genom filtret i mycket snabbare takt. Den högre flödeshastigheten förbättrar filtreringen.
Men precis som med det luftdrivna boxfiltret är visuellt utseende och underhåll nackdelar. Dessutom kommer du förmodligen också att behöva luftstenar för att ge tillräcklig luftning för tanken.
Riktig akvariefiltrering kan ta lite tid att bemästra. Ett utvändigt kraftfilter hänger på baksidan av tanken och har intags- och utloppsrör som sitter inne i tanken. Ett externt strömfilter erbjuder många fördelar jämfört med interna filter.
Eftersom det är bakom tanken kan själva filtret inte ses, även om insugnings- och utloppsrören kommer att synas något. Lådorna till dessa filter är också stora, så mer filtermaterial och granulärt aktivt kol kan användas, vilket ökar mängden mekanisk och kemisk filtrering.
Även underhåll av dessa filter är vanligtvis mycket lättare eftersom de inte är nedsänkta i akvariet.
Vissa externa kraftfilter använder patroner eller påsar med kol som är förfyllda av tillverkaren. Om patronen eller påsen inte passar tätt i det utrymme som är avsett för den i filterlådan, kommer effektiviteten av den kemiska filtreringen att minska. Detta beror på att vatten tar vägen för minsta motstånd, och det kommer att flyta runt patronen eller påsen om det finns utrymme snarare än att tvingas genom kolet.
För att åtgärda denna situation, skär upp patronen eller påsen och fyll den med mer kol. Detta kommer att skapa en tätare passform samtidigt som det ger mer kol för kemisk filtrering.
Utanför effektfilter har också mycket högre flödeshastigheter. För att mekanisk och kemisk filtrering ska vara effektiv bör filtret behandla tankens volym fyra till fem gånger varje timme. I större tankar är dessa flödeshastigheter endast möjliga med externa kraftfilter och kapselfilter.
Kapselfilter skiljer sig från externa kraftfilter genom att slangar transporterar vattnet från tanken genom filtret och sedan tillbaka till akvariet. Kanisterfiltret kan sitta under tanken eller på en hylla, även om vissa har valfria fästen för att fästa filtret på baksidan av tanken.
Som en generell regel kan kapselfilter inte flytta lika mycket vatten som externa kraftfilter, främst på grund av slangarnas längd och diameter. Dessutom tror vissa akvarister att kapselfilter är svårare att underhålla än externa kraftfilter.
En unik typ av kapselfilter är kiselgursfiltret. Vissa vanliga kapselfilter har speciella insatser för detta ändamål, medan andra är designade speciellt för denna typ av filtrering.
Kiselgur (ett mycket fint vitt pulver) används för att belägga ett speciellt material i filtret genom vilket vattnet rinner. Filtret körs i två eller tre timmar, under vilken tid gruset rörs om då och då för att frigöra fast material i det. Extremt små partiklar kan avlägsnas med denna typ av mekanisk filtrering, vilket gör vattnet mycket klart.
Ett kiselgurfilter är inte konstruerat för kontinuerlig drift eftersom filtreringsmaterialet täpps till inom några timmar.
Lär dig mer om en annan akvariefilterdesign -- undergrusfilter -- i nästa avsnitt.
Ett undergrusfilter är relativt billigt, pålitligt och mycket effektivt. Biologiska akvariefilter, inklusive undergrusfilter, fungerar på ett helt annat sätt, och de har en helt annan design.
Nitrosomonas och Nitrobacter bakterier som är nödvändiga för biologisk filtrering kommer att kolonisera praktiskt taget varje yta i en tank. Men det finns vanligtvis inte tillräckligt med yta i en tank för att stödja populationer av dessa nitrifierande bakterier som är tillräckligt stora för att bearbeta all ammoniak som produceras i ett typiskt akvarium.
Ett biologiskt filter tar itu med detta problem genom att få det naturliga kvävekretsloppet att fungera mer produktivt.
Ett biologiskt filter har två huvudfunktioner. Det ökar mängden ytarea som är tillgänglig för de nitrifierande bakterierna, och det skapar ett konstant flöde av akvarievatten över det koloniserade området.
Den mest populära typen av biologiskt filter är undergrusfiltret. Det är relativt billigt, pålitligt och mycket effektivt.
Ett undergrusfilter är egentligen bara en plastplatta som täcker botten av akvariet. Plattan har många små hål eller slitsar i sig. Det exakta utseendet varierar från ett märke till ett annat, men alla fungerar på exakt samma princip.
Undergrusfilterplattan är täckt med akvariegrus. I varje bakre hörn av plattan finns ett lyftrör som sträcker sig från plattan till toppen av tanken.
Akvarievattnet dras upp i lyftröret tillsammans med bubblor från en luftsten i botten eller av en liten motor, kallad powerhead, upptill. Detta drar vatten under plattan som i sin tur drar ner vatten genom gruset.
När vattnet passerar över gruskornen använder de nitrifierande bakterierna som lever där det lösta syret i vattnet för att metabolisera ammoniak och nitrit. Gruskornen erbjuder en enorm total yta för bakterierna att kolonisera, och den stadiga vattenrörelsen säkerställer att tillräckligt med syre kommer att finnas tillgängligt för att stödja de stora kolonierna.
Som ett resultat kommer akvariet att hysa mer än tillräckligt med nitrifierande bakterier för att slutföra kvävecykeln, och fisken kommer att ha en hälsosam miljö.
Förutom att vara ett biologiskt filter, fungerar undergrusfiltret som ett mekaniskt filter eftersom det fångar upp fasta ämnen när de passerar in i grusbädden.
Tyvärr motverkar detta faktiskt den biologiska filtreringsprocessen eftersom utrymmena mellan grusbitarna fylls med partiklar minskar flödet av syresatt vatten förbi bakterierna. Med tiden försämras effektiviteten av den biologiska filtreringen avsevärt.
Detta problem kan lösas genom att använda ett separat mekaniskt akvariefilter för att ta bort många av partiklarna innan de begravs i grusbädden, och genom att rengöra gruset vid vattenbyten.
Ett undergrusfilter fungerar inte som ett kemiskt akvariefilter. Vissa undergrusfilter är utrustade med små patroner av granulärt aktivt kol som sitter på toppen av varje lyftrör, men dessa bör kasseras av två skäl.
För det första finns det inte tillräckligt med kol i dessa patroner för att hålla mer än några dagar som mest. För det andra minskar dessa patroner flödet av vatten genom filtret avsevärt.
Gå till nästa avsnitt för att beskriva en sista akvariefilterdesign, svampfilter.
Balansen i ett akvariums miljö är känslig. En annan typ av biologiskt akvariefilter som ofta används i akvarier är svampfiltret. Även om de varierar något i utseende, fungerar alla svampfilter på samma sätt.
Vatten dras genom svampen, som koloniseras av nitrifierande bakterier. De flesta svampfilter använder ett enda lyftrör och luftbubblor för att dra vatten genom svampen, även om vissa stora modeller kan använda ett powerhead istället.
Det finns särskilda skäl för att använda svampfilter. Till exempel, om du förvarar ett svampfilter i en tank som redan har ett biologiskt filter, kommer det att utveckla sin egen koloni av bakterier. Svampfiltret kan då fungera som ett biologiskt nödfilter i en annan tank.
Om du behöver sätta upp en liten tank för att behandla en sjuk fisk eller en karantäntank för ny fisk, kan svampfiltret ge omedelbar biologisk filtrering för den tanken. Detta eliminerar den vanliga inkörningsperioden.
För den som föder upp fisk är svampfiltret också väldigt användbart. Ofta någon gång måste unga fiskar tas ut ur vuxentanken och läggas i en yngeltank, som bara innehåller unga fiskar av samma storlek. Svampfilter ger omedelbar biologisk filtrering för yngeltanken.
Det är säkert för babyfisken eftersom det inte finns något farligt filterintag, som med kraftfilter, och mikroorganismerna på svampens yta ger till och med en extra matkälla för den växande fisken.
Det bör här nämnas att alla mekaniska filter så småningom fungerar som biologiska filter. Det vill säga, det mekaniska filtermaterialet och det granulära aktiva kolet kommer att koloniseras av nitrifierande bakterier.
Men när de mekaniska och kemiska filtreringsmaterialen är fullt fungerande biologiska filter måste de tas bort och bytas ut som en normal del av filterunderhållet.
Det enda undantaget från detta är när skum eller svamp används som det mekaniska filtreringsmaterialet. Sedan kan materialet pressas försiktigt flera gånger i en hink med akvarievatten och placeras tillbaka i filtret. De flesta av de nitrifierande bakterierna kommer att överleva denna procedur och reformera kolonin.
Eftersom utvändiga kraftfilter och kapselfilter har mer utrymme inuti finns det ofta plats för speciella material som kan ge biologisk filtrering. Keramiska nudlar, ringar och andra former erbjuder massor av yta för nitrifierande bakterier att kolonisera. Dessa föremål kan sköljas i akvarievatten utan att ta bort eller döda bakterierna.
Undergrusfilter eller svampfilter ger den mest effektiva biologiska filtreringen, men om sådana enheter är opraktiska eller otillgängliga, fungerar det att använda ett externt kraftfilter för biologisk filtrering. För mycket stora akvarier kan två eller flera externa kraftfilter eller kapselfilter användas.
Se nästa avsnitt för att lära dig se till att ditt akvarievatten har en optimal temperatur.
Vattnets temperatur bör förbli konstant i ditt akvarium. För de allra flesta tropiska fiskar kommer en vattentemperatur i akvariet på 76 till 78º Fahrenheit att vara bra. Vissa arter gillar kallare vatten och andra föredrar varmare vatten, men som en kompromiss fungerar det här området bra.
Om du har svårt att bestämma dig för vilken fisk du ska köpa, skulle det inte skada att välja fisk som föredrar samma temperaturområde. Guldfiskar är inte tropiska fiskar och klarar sig bättre vid temperaturer närmare 65º Fahrenheit.
Det är mycket viktigt att vattentemperaturen är konsekvent. Snabba temperaturfluktuationer, särskilt nedåt, orsakar fysisk stress för fisken som ofta leder till sjukdomar. Lösningen för att bibehålla rätt vattentemperatur är en akvarievärmare och termostat.
Akvariumvärmare finns i en mängd olika typer, storlekar och priser. När det kommer till akvarievärmare är det ingen bra idé att försöka spara pengar. Tillförlitligheten hos en värmare är för avgörande för att riskera att köpa en billig.
Den svaga länken i varje värmare är termostaten, som reglerar värmaren, slår på och av den för att bibehålla önskad temperatur. Kvaliteten på design, material och konstruktion av termostaten är en av de saker som skiljer opålitliga värmare från bra. I billiga värmare fastnar termostaten ofta -- antingen öppen eller stängd -- och detta kan vara katastrofalt.
När termostaten har fastnat i stängt läge förblir värmaren på, vilket höjer vattentemperaturen. Om du inte tar för vana att kontrollera temperaturen varje dag, kanske du inte märker att det finns ett problem förrän fisken har dött, antingen direkt från värmen i vattnet eller för att det varma vattnet inte kan hålla tillräckligt med löst syre för att stödja dem.
Om termostaten fastnar i öppet läge slås värmaren aldrig på och vattentemperaturen börjar sjunka. Hur lågt temperaturen kommer att sjunka beror direkt på rumstemperaturen.
På sommaren, när rummet kan vara i intervallet 70º till 80º Fahrenheit, kanske temperaturen inte ens sjunker alls.
Läs mer om akvarievärmare på nästa sida.
Välj fiskar som gillar samma vattentemperatur för att göra ditt liv enklare och dina fiskar gladare. Som en allmän regel gäller att ju mer vatten en tank rymmer, desto stabilare blir vattenmiljön. Till exempel kommer det att ta en 50-liters tank mycket längre tid att sjunka i temperatur än en 10-liters tank.
Detsamma gäller dock inte för temperaturökningar, eftersom akvarievärmarens effekt är vald för att matcha storleken på tanken den kommer att vara i. Tumregeln är fem watt per gallon, vilket gör att värmaren kan höja temperaturen på en gallon vatten gånger en grad Fahrenheit på en timme.
Således skulle en 10-liters tank använda en 50-watts värmare och en 50-liters tank skulle använda en 250-watts värmare. För större tankar är det ofta nödvändigt att använda mer än en värmare för att uppnå önskad effekt.
Faktum är att använda mer än en värmare är faktiskt en bra idé för alla storlekar på akvariet när det gäller säkerhet. När två mindre värmare används som motsvarar effekten av en värmare, elimineras möjligheten för fullständigt värmarfel nästan.
Om en värmare fastnar i stängt läge kommer temperaturen bara att stiga hälften så snabbt, vilket ger dig större chans att fånga problemet innan det blir allvarligt. Om en av värmarna fastnar i öppet läge kommer den andra värmaren att förhindra att temperaturen sjunker lika mycket eller lika snabbt.
Ett komplett värmesystem måste även innehålla en termometer så att man kan övervaka tankens temperatur. Antingen den vanliga röda alkoholvarianten för inuti tanken eller en av de digitala typerna som fastnar på utsidan av glaset kommer att fungera.
Eftersom det finns ett intervall av noggrannhet bland dessa termometrar, titta på flera av dem och välj en som verkar visa en avläsning i mitten av intervallet eller som visar den vanligaste avläsningen.
Det finns två grundläggande akvarievärmaredesigner. One hangs into the water from the frame of the tank and the other is completely submersible and can be placed anywhere in the aquarium, usually by using suction cups to stick it on the tank. With either design, there is always a waterline mark on the body of heater that indicates how much of the heater must be in the water for it to operate properly.
The mark is very important. Should the heater be plugged in without the water up to the mark, the heater could stay on and become very hot, possibly causing damage.
Lighting is another important aspect of an aquarium. Find out more about it in the next section.
Make your aquarium a non-stressful environment for the fish. Aquarium lighting makes it possible to fully appreciate the beauty of the fish and the aquascaping in the tank. It also provides necessary illumination if you choose to use live plants.
Assuming the location for the tank has been chosen carefully, tank lighting will allow you to control the amount and duration of light the aquarium receives. For all these reasons, the aquarium hood, which contains the light fixture, is an essential component.
The hood fulfills several functions in addition to providing illumination for the tank. It minimizes the evaporation of tank water and it prevents dust and other items from entering the tank easily.
It also stops most fish from jumping out of the tank. Some fish, however, manage to jump through even very small spaces in the hood, in places where equipment is set up.
The back of most hoods contains precut openings for filters and heaters. These openings can be pushed or cut out as needed. If they are larger than the items they are intended for, a fish may find its way through the extra space. As a general rule, this only happens if the fish is already under considerable stress.
Many hoods come equipped to accept incandescent light bulbs. These can be adequate for illuminating the tank, but they do have drawbacks.
Incandescent bulbs generate quite a bit of heat, only adding to the problem of keeping aquariums from overheating during the warmer months. The bulbs don't last very long and can use a lot of electricity, especially in a larger tank where several of them are required.
For these reasons, a hood with a fluorescent fixture already installed or a kit to convert the hood to fluorescent lighting should be used. Despite their higher initial cost, there are several advantages to fluorescent tubes.
They run cooler, last much longer, and use much less energy than incandescent bulbs. They are also able to supply enough light to successfully grow live plants.
Many hoods, however, do not have room for more than one fluorescent tube, which may not be enough to keep live plants. The usual recommendation for lighting is three watts of light for each gallon of water. Although inexact, this guideline is a good indicator of the minimum wattage needed.
A second light fixture will often be necessary. The exact requirements of your aquarium will depend on its size, the number and type of plants it has, and the number and type of fish it has. It is best to consult your regular dealer about this so you can tailor the lighting to your exact needs.
There are actually two concerns with light:intensity and duration. If there is insufficient intensity, leaving the lights on longer will not help. One sign of inadequate light is that plants will have long stems but few leaves.
In a properly lit tank, the lights need only be on for eight to ten hours. It should also be noted that some fish do not like very bright light, and all fish need to have regular periods of darkness, just as they do in nature.
Go to the next page to learn about aquarium plants.
Fish feel more secure when there are plants in which to hide. Live plants can add beauty to any aquarium and are good for the fish as well.
Fish feel more secure when there are plants to hide in. Some fish will spawn among plants, and vegetarian species will eat plants. Because you are not likely to want your aquarium plants eaten, you will either have to avoid vegetarian species or use plastic plants instead.
Many species of live plants will do well in an aquarium, but some do better than others depending on the water chemistry and the amount of light.
Do not use house plants in an aquarium. They will not last long and will contribute to water quality problems as they begin to decay.
Unfortunately, some dealers are not familiar enough with live plants to always know whether the plants they carry are truly aquatic species or not. A good book on aquarium plants is very helpful in this regard and will also provide extensive information on the care and maintenance of plants.
Live plants compete with algae for nutrients in the water, and therefore limit their growth. Many hobbyists think algae are unattractive, but they are a natural part of any aquatic ecosystem and can provide food for some species of fish.
Problems with these single-celled plants begin when they multiply too rapidly, which is usually the result of too many nutrients in the water and too much light being available. Partial water changes and a reduction in the number of hours the tank lights are on usually control excess algae. If the tank is located where it receives sunlight, it can be impossible to control algae growth.
Plastic plants are preferred by many hobbyists. They can be very realistic in appearance, and they largely eliminate the need to worry about having enough light.
In addition, some species of fish are stressed by intense illumination. They can be uncomfortable in tanks with the bright lighting required for plant growth. Artificial plants make it much easier to decorate their tanks suitably.
Learn how to test your aquarium water with a simple kit on the next page.
Knowing the pH level of your aquarium water is important. Aquarium water test kits are an important item for hobbyists to keep on hand. The water you pour into the tank has several characteristics that you need to consider. These include the pH, how hard or soft it is, and any chemicals that may have been added that could endanger the fish.
In addition, the fish introduce other compounds into the water that will slowly reduce the water quality. Looking at the water tells you nothing about its chemistry and very little about its quality.
Monitoring water chemistry and water quality requires test kits. It is surprising how many people will spend a substantial amount of money for an aquarium setup but balk at spending a few extra dollars for three basic test kits -- ammonia, nitrite, and pH.
There are actually many more types of test kits available, but these three are the minimum needed to check the water. Other kits test for nitrate, copper, chlorine, dissolved oxygen, and more.
There are differences in test kits that you will want to take into consideration when choosing them. Some kits have liquid components, or reagents, that test the water, and others have dry reagents. As a rule, dry reagent kits have a longer shelf life and are more reliable than kits with liquid reagents.
However, all test kits have a limited shelf life, so you want to buy only kits that have expiration dates for the reagents clearly marked either on the box or somewhere on the packaging inside.
You will find that some kits are easier to use than others. In particular, be aware that most kits require you to compare the color of the water sample being tested with a set of standard colors in order to judge the results of the test.
Ideally, because you will be holding the vial with the test sample up to the light to see the color, the set of standard colors should be viewed the same way. Unfortunately, most test kits use a printed color chart, which forces you to compare a sample illuminated by direct light with a chart using reflected light, which can make accurate comparison difficult.
The ammonia and nitrite test kits are the most critical. The kits are used both to monitor the rise and fall of these compounds, indicating the completion of the initial nitrogen cycle, and as a regular check on the water quality.
If any of your fish become sick and upon checking the water you discover that either ammonia or nitrite is higher than it should be, you will have a clue as to the source of the problem.
Learn more about aquarium water pH levels on the next page.
Fish are picky about the water in which they swim. Understanding aquarium water pH levels is important, not only to have an idea of what it is but also to compare later with the tank water to judge how things are functioning in the tank. A simple aquarium water test kit will provide a reasonably accurate reading of the pH.
The pH scale runs from 0 to 14, and for monitoring aquarium water, you need to work in increments of tenths.
A pH value of 7 is the midpoint, which means the water is neutral. As the pH values go down from this midpoint, the water is increasingly acidic; as the value goes up from the midpoint, the water is increasingly alkaline.
A change of one whole number (i.e., 7.5 to 6.5) actually represents a change in acidity or alkalinity of 100 times.
Many aquarium fish that originate from South America prefer softer, more acidic water, whereas fish from East Africa do best in hard, alkaline water. These are just two examples.
Unless you intend to breed a species that is very particular about water chemistry, you will find that the stability of the pH in an aquarium is far more important than the exact value.
Large, rapid changes in pH are often fatal to fish. Any change greater than 0.2 in a 24-hour period will cause physical stress for most fish.
There are products on the market that can alter the pH up or down. However, changing the pH that quickly can cause the very problems you're trying to avoid, and the chemicals provide only a temporary solution. Once you use them, it can be difficult to maintain the proper pH without them. You would also have to store a supply of water with the altered pH for regular and emergency water changes.
Most fish will do fine in a broad range of values starting as low as 6.5 and going up to 8.0. Some species will do better at even higher or lower values than these, but for all practical purposes, it is best to allow the pH to settle at a value and simply leave it there.
As a natural part of the biological processes in an aquatic environment, the pH in the tank will become increasingly acidic over time. The change is very gradual, though, and so poses no real threat to the fish.
Eventually, the pH would drop low enough to cause problems, but the partial water changes you'll do as a part of regular tank maintenance will keep that from happening.
Learn about the differences between hard and soft aquarium water in the next section.
An aquarium is a creative endeavor but has a technical side. You'll need to know, for example, whether your water is hard or soft. You should know if your tap water is hard or soft so you can adjust it if necessary for your aquarium. Hard water has a high content of certain minerals -- magnesium, calcium and iron salts -- and soft water does not.
The biggest concern with tap water, though, is what the city water department puts in it. Most municipal water companies add chlorine or chloramine to the water to kill certain bacteria that are harmful to people. Unfortunately, these chemicals are themselves harmful to fish and must be removed from the water.
Every pet store has a selection of chemicals that will easily dechlorinate the water. For dealing with chloramine, however, you need something a little different.
Chloramine is a combination of chlorine and ammonia. When a normal dechlorinator is used at double the recommended amount, it will break the bond between these two compounds, neutralizing the chlorine but releasing the ammonia. The added ammonia may be more than the nitrifying bacteria in your tank's biological filter can handle.
The only way to handle this problem is to use a one-step water conditioner designed to handle chloramine. This product will break the bond between chlorine and ammonia and neutralize both.
The easiest way to determine what your local water company is adding to the water is to call them and ask. Be aware, however, that cities using chlorine may suddenly switch to chloramine, which could cause problems if your tank doesn't have effective biological filtration or is overcrowded.
If you have well water, you might consider having it checked by a professional laboratory. Although there will be no chlorine or chloramine in the water, it may contain high levels of iron or other substances that could prove harmful to your fish.
In areas with farming, well water sometimes contains high levels of nitrates, which only add to the levels already in the tank from the nitrogen cycle. These nitrates come from the fertilizers used on farm crops.
Check out the next page to learn about aquarium aquascaping.
There are lots of different choices when it comes to aquascaping your aquarium. The first consideration when decorating an aquarium, or aquarium aquascaping, is the gravel.
The size of the individual pieces of gravel is particularly important if the tank has an undergravel filter. If the gravel is too large, there won't be as much total surface area for the nitrifying bacteria. On the other hand, if the gravel is too small, it will clog with particles easily and restrict the flow of water through the gravel bed.
The best gravel sizes are #2 or #3, which are two and three millimeters in diameter respectively.
Although the color of gravel is a matter of personal choice, neutral colors are more natural and do not compete with the fish for attention. They also help to make the fish more comfortable.
You may notice that many fish are dark on top and lighter on the bottom. This is a form of camouflage called countershading. The fish will be less visible to predators when viewed from above against the dark bottom of a stream or pond, or when viewed from below against the light color of the sky. For this reason, fish feel more secure over dark gravel.
While you are contouring the gravel, you can use rocks and cured pieces of driftwood to create terraces, ledges, and caves. These will add visual interest while providing shelter and hiding places for the fish.
Choose rocks that are not going to alter the chemistry of the water. Your local aquarium store will have a good selection of rocks that are safe for the tank, along with driftwood that has been properly cured. Curing driftwood yourself is a slow, tedious task. Incompletely cured driftwood can pollute the water and kill the fish.
Neutral colors make fish feel more comfortable in their aquarium home. Do not use corals or shells for decorations. These items not only look out of place in a freshwater aquarium but they can also make the water harder and more alkaline than it normally would be. Also, avoid rocks that have rough surfaces or sharp edges that could injure the fish.
It is very important that all rockwork be stable. The base of any large rocks should rest securely on the tank bottom, not on the surface of the gravel bed. Should the rocks fall, the aquarium glass could crack or fish could be injured.
Learn about a few remaining aquarium items in our final section.
Nets are just one of many items that are important to proper fish care. There is a large variety of other aquarium items and accessories available for aquarists to choose from, but only some are absolutely necessary.
You will want to have enough air line tubing to run between the air pump and the air stones, as well as some extra air stones. Over time, air stones begin to clog, which reduces their efficiency and causes unnecessary wear on the air pump.
You should also have an extra set of replacement diaphragms on hand for the air pump. If not, your dealer can replace them for you when they wear out.
Some hobbyists like to be prepared for larger problems. If you are willing to make the investment, a back-up pump and even an extra heater or filter provide insurance against equipment failure.
A gang valve is very useful for distributing and regulating air flow. Air from the pump goes first to the gang valve and then separately to each air stone. The air stones can then be regulated individually, and if the pump puts out more air than you need, excess air can be routed through an unused valve.
Routing the surplus air through an air stone reduces any noise coming from this line. Bleeding off excess air keeps the diaphragms in the pump from wearing out too quickly.
If the air pump is going to sit on the floor or on a shelf that is below the waterline in the tank, a one-way check valve should be used in the line between the pump and the gang valve. Should the electricity go off and the diaphragms stop in the wrong position, water could be siphoned from the tank through the air lines into the pump, ruining it.
A check valve will prevent the water from reaching the pump. If the pump has more than one outlet, there should be a check valve for each line.
You can use several different items for keeping the inside of the front glass free from algae. A sponge or plastic pad on a long handle, a pair of magnets -- one with a cleaning pad and the other with a felt pad -- or a long-handled plastic scraper will make it easy to remove algae.
A good-quality, one-step water conditioner should always be available for regular water changes as well as any emergencies, such as having to set up a hospital tank for a sick fish.
A supply of mechanical filtering material and granular activated carbon should be on hand for regular maintenance. If the filter uses special seals or O-rings, an extra set of these should be kept available.
Buy at least two nets. It is easier to catch fish in the tank by using one net to guide or force the fish toward the second net, and it's also a good deal less stressful for the fish.
One of the best investments you can make is to purchase a hydro-vacuum to help with tank maintenance. These gravel cleaners are inexpensive, but they're essential tools for keeping the tank clean and healthy.
Finally, you will need a bucket or two, paper towels, and glass cleaner. There are many other accessories that you can buy, but it is better to get the tank up and running for a while first. Then you will be able to determine which, if any, of these other items you would find useful.
