Du är frustrerad på din hund. Kanske till och med lite rädd för honom. Sedan valpåren har han varit en glad och kärleksfull följeslagare, stjärnan i sin valpträningsklass, som insupat nya upplevelser utan att vända ett hårstrå. Du tänkte till och med på att göra honom till en terapihund. Men de senaste veckorna har han börjat erbjuda nya beteenden som har gjort dig förbryllad och orolig. När du försöker ta honom på en promenad i koppel, tar han tag i kopplet och skakar det, eller – ännu värre – tar tag i dina kläder. Hemma kommer han då och då att skjuta mot dig utan förvarning, bita dina byxben eller skjortärmar. Det blir värre - blir mer frekvent och han biter hårdare. Han förvandlas till en haj, och du har punkteringsmärkena som prickar dina armar för att bevisa det.
Detta alarmerande beteende kan börja tidigt, även med valpar så unga som sex till åtta veckor (se "Hur ett intensivt beteendemodifieringsprogram räddade en valps liv", WDJ april 2012), och uppträder ännu vanligare i tonåren – kanske en intressant hundparallell till mänskliga tonåringar som löper amok. Det bryter ofta ut när det har funnits en period av långvarig inaktivitet, till exempel dåligt väder som förhindrar träning utomhus eller en ägare som arbetar ovanligt långa timmar. Det kan finnas ett antal ytterligare influenser på detta hajiga, bitande beteende:
– Tidig erfarenhet i kullen. Enstaka valpar (de som inte har några kullkamrater) verkar särskilt benägna att få hård mun, liksom valpar som tas bort från sina kullar för tidigt (före åtta veckors ålder). Eftersom de inte har några syskon som låter dem veta att de biter för hårt, kan de misslyckas med att lära sig bra betthämning. (Se "Teaching Bite Inhibition", juni 2010.)
– Olämplig lek med människor. Jag råder mina klienter att undvika att tjata med sina hundar på ett sätt som uppmuntrar hunden att få munkontakt med mänskliga kläder eller hud. Även om det inte alltid är, är det ofta manliga människor som njuter av spel med tuffa och tuffa spel. Jag gör mitt bästa för att styra dessa aktiviteter till lämpliga dragspel, där människan kan leka grovt och hunden lär sig att hålla munnen på lämpliga lekobjekt. (Se "Tug O' War", september 2008.)
– Otillräcklig fysisk träning. Det finns inget som överskott av energi för att få en ung hund att använda munnen i lek. Jag har fostrat flera valpar och unga hundar som inte hade klarat sitt skydds bedömning på grund av överdriven mun, och i alla fall var riklig motion avgörande för att ändra deras beteende.
– Otillräcklig mental stimulans. Lägg till "tråkighet" till överflödig energi och du har ett säkert recept för katastrof. Det här är hunden som på allvar letar efter något att göra med all sin överskottsenergi, och upptäcker att han kan engagera dig i sina lekar genom att använda sina tänder. Ingen bra lösning!
Den goda nyheten är att hundhajar inte är en förlorad sak. Det finns lösningar till hands, och de flesta är ganska enkla att implementera om du är villig att investera lite tid och ansträngning.
Om du planerar att adoptera en valp från ett skydd eller räddning, kanske du (eller kanske inte) har förmånen att se kullen interagera tillsammans. Om så är fallet, vet du åtminstone att det finns en kull, så oron för singelungar är inte ett problem. Om du köper från en uppfödare, se till att fråga hur många valpar som fanns i kullen och hur länge de stannade tillsammans. Du kan lika gärna kringgå ett problem om du kan!
Om du får se kullkamrater leka tillsammans, se hur det fungerar. Vanligtvis, om en valp biter en annan för hårt, skriker eller morrar den valpen och rör sig bort ett ögonblick. Valpen som bet kommer normalt att justera sin lek, återförbinda sitt syskon och leken fortsätter. En valp som fortsätter att lura sina kullkamrater och fortsätter att bita hårt även när de låter honom veta att de inte gillar den är troligen en haj på gång. Välj en annan valp, eller var beredd att ta itu med beteendet.
Den bästa beteendelösningen för en ensam valp är att uppfödaren, skyddet eller räddningsgruppen hittar två eller tre "reserv" valpar från en annan kull och importerar dem med noggranna introduktioner till mamma, så valpen har bröder och systrar. Detta är att föredra framför att ta bort singeln och placera den i en annan kull, eftersom mamma sannolikt kommer att sörja förlusten av sitt barn. Undantaget skulle vara om hon inte anpassar sig väl till moderskapet och inte tar väl hand om valpen, eller har något medicinskt problem som hindrar henne från att bli mamma.
Om du på något sätt skaffat en valp före åtta veckors ålder, fråga dina hundvänner och djurskötare (veterinär, trimma, tränare) om de känner till några kullar i liknande ålder som din valp skulle kunna spendera tid med (dagligen!) .
Jag har redan nämnt det kloka i att spela en rejäl omgång dragkamp snarare än fysisk kontaktsport. Vissa gammaldags tränare varnar fortfarande för ryckning med dysterhet och undergångsförutsägelser om hundar som får visa sin "dominans" och resulterande "aggression" i spelet. Jag hade en klient häromdagen vars tidigare tränare sa exakt det. Han och hans hund var glada som ett barn på Legoland när jag gav dem tillåtelse att leka bogserbåt. Reglerna är korta och enkla:
Hund får inte ohövligt ta tag i en dragleksak från din hand; låt honom vänta artigt på tillåtelse (köet) för att få tag. Jag använder "Tug" som mitt tecken. Om min hund tar efter leksaken innan jag ger signalen, ger jag ett glatt "Hoppsan!" och vispa leksaken bakom min rygg.
Se till att hunden kommer att "handla" (ge dig leksaken i utbyte mot något annat) – antingen på kö eller mot en godbit.
Ta flera "bytespauser" från att rycka under spelet för att stärka artigt gott uppförande.
Hundtänder som rör vid människohud eller kläder är orsak till ett glatt "Hoppsan, time-out!" Detta använder mild "negativ bestraffning" (där hundens beteende gör att en bra sak försvinner) för att lära din hund att det roliga upphör om hans tänder rör vid människohud, och ger din hund en kort upphetsningspaus - tid att lugna ner sig innan leken börjar igen.
Det sista du kanske vill göra när du kommer hem utmattad från en arbetsdag är att träna hunden. Din hund har dock legat runt huset hela dagen och bara väntat på att du ska komma hem för att leka med honom, och du – eller någon i din familj, eller en hundutövare – måste göra det. Det var kontraktet när du fick honom, minns du? Hans entusiasm över din återkomst och i väntan på hans promenad satte honom i en skarp kant av upphetsning, och att dra i kopplet är ett naturligt spelval för honom. Men du får inte tillåta dig själv att dras in i ett spel som vanligtvis slutar med att din hund överstimuleras och du blir upprörd (eller rädd eller sårad)!
Det ankommer på dig att bli av med en del av din hunds energi innan du tar den där koppelpromenaden. Självklart måste han avlasta sig själv efter att ha varit inomhus i timmar. Om du har en bakgård, låt honom avlasta sig där och lek sedan med honom där innan du försöker ta honom på en promenad. Spela hårt. Kasta hans boll. Kasta en pinne. Låt honom gå över hopp som en del av hans apportspel. Om han redan är så upphetsad att han tar tag i dig medan du spelar, lägg dig själv i en träningspenna du lämnar uppställd utomhus för det ändamålet (eller bakom din stängda verandagrind) och kasta leksaker eller lek med en flirtstav inifrån pennan tills han är trött.
Alternativt, om din hund inte är en apport-till-du-släpp-typ, gå ut på gården och strö ut små men läckra godsaker överallt. Han kommer att träna på sig själv när han korsar gården på jakt efter skatter och arbetar med näsan. (Nästräning är förvånansvärt tröttsamt för en hund.)
Om du inte har en trädgård måste du antagligen ta ut din hund i koppel först för att låta honom eliminera med hjälp av en av hanteringslösningarna som beskrivs nedan. När han är tom, ta med honom tillbaka inomhus och spela fysiska spel inomhus som att rycka, jaga leksaker eller godsaker i korridoren, tills du har tagit bort kanten. Ta sedan på dig kopplet igen och gå den där promenaden! (Obs! Om du bara rusar in honom igen när han är tom och inte leker, eller inte går på efterpromenaden, kan din hund lära sig att "hålla den" så länge som möjligt för att njuta av utflykten.)
Mental träning kan vara lika tröttsam som fysisk träning. (Jag minns att jag i början av 1990-talet kom hem från jobbet utmattad efter att ha försökt hela dagen att ta reda på hur dessa nymodiga "bordsdatorer" skulle fungera.) De dagar då du inte kan leka på gården med din hund (eller om du inte har en gård att leka på), dra nytta av de mängder av interaktiva leksaker som finns på marknaden. Eller gör din egen:godsaker i en muffinsform med tennisbollar som täcker hålen kan fungera bra för att sysselsätta din hund och träna sin hjärna. Dessutom, anmäl er två till en tvångsfri grundläggande god uppförandeklass. Om du redan har gjort grundläggande, gå till de mer avancerade klasserna. Hjärngodis. När du väl har tagit överkanten med fysisk eller mental träning, ge din hund 10 till 15 minuter på sig att lugna ner sig och ta sedan på sig kopplet för den grannpromenaden. Om han är ny i koppel-drag-spelet kan det vara allt du behöver göra. Om det är ett väletablerat beteende kan du dock behöva några ytterligare hanteringsåtgärder för att hjälpa till att släcka spelet.
Ledning är alltid en viktig del av ett framgångsrikt beteendeförändringsprogram. Ju oftare din hund får öva (och bli förstärkt för) sina olämpliga/oönskade beteenden, desto svårare är det att få dem att försvinna. Här är några idéer för att ta dig tills din haj har förvandlats till en fitta.
– Choke Chain. Japp, du läste rätt. Jag älskar att se chocken och bestörtningen i ansiktena på mina akademistudenter när jag berättar att det här är den enda gången jag faktiskt fortfarande kommer att använda en chokekedja. Sedan drar jag ut en dubbelsnäpp eller en karbinhake och knäpper ena änden av kedjan till hundens halsbandsring och den andra i kopplet. Voila! Du har nu 12 till 24 tum metallkedja mellan din hunds halsband och ditt koppel. När han går för att bita i det fina mjuka kopplet för en rolig dragkamp biter han i metall istället. De flesta hundar gillar inte det – så de lär sig snabbt att det inte är roligt att dra längre och slutar försöka bita i kopplet.
– PVC-rör . Sätt ett 5-fots stycke smalspårigt, lätt PVC-rör över ditt 6-fots koppel. Återigen, din hunds tänder har inget mjukt att bita i, och de kommer att glida direkt av röret. Dessutom, även om det är något besvärligt, kan du använda det styva rörkopplet för att hålla honom borta från dig om han försöker ta tag i dig eller dina kläder.
– Två koppel. Knäpp två koppel på din hunds halsband. När han går för att ta tag i en, släpp den och håll fast den andra. Om han går för den, ta tag i den första igen och släpp den andra. Det roliga med att dra är motståndet du applicerar i andra änden (eftersom du inte bara kan tappa kopplet och låta honom springa iväg). Om det inte finns något motstånd är det inget roligt (ingen förstärkning) och spelet försvinner.
– Tjudring. Den här är inte för alla hundar, men fungerar för vissa. Sätt en karbinhake på handtagets ände av ditt (heavy duty) koppel. När din hund börjar ta tag i dig, bind den till närmaste säkra och fasta föremål och gå några steg utom räckhåll. (Använd inte den här för hundar som biter rakt igenom kopplet, eller som får panik om du lämnar dem.) Se till att du inte tjuter honom där han kan köra in i trafiken eller överfalla fotgängare. Återvänd till honom när han är lugn. Om han ökar när du kommer tillbaka, gå bort igen. Upprepa vid behov.
– Huvudgrimma. Detta är inte min favorit träningsutrustning (de flesta hundar tycker att de är motbjudande), men det här är en av de få gånger då huvudgrimman fortfarande kan ha en plats i positiv förstärkningsträning, eftersom det ger dig kontroll över hundens huvud i ett sätt som en front-clip-kontrollsele inte gör det. Med en huvudgrimma kan du faktiskt använda kopplet för att förhindra att din hund tar tag i dig med sina käkar genom att trycka på utsidan av grimman, bort från dig. Om du ska använda en sådan måste du dock ta dig tid att övertyga din hund om att en huvudgrimma är underbar innan du faktiskt börjar använda den. (Se "Lär din hund att älska en huvudgrimma", nästa sida.)
– Baby Gates. Även om mycket av detta oönskade beteende tenderar att hända utomhus, särskilt när de är i koppel, utökar vissa hundar sitt upphetsade bitande till interaktioner inomhus också. Tryckmonterade babygrindar (så att du inte behöver sätta hål i dina dörrkarmar) är ett snabbt och enkelt sätt att sätta en barriär mellan dig och din haj när tänderna blinkar. Du kan till och med träna din hund inomhus med hjälp av grindar, liknande metoden som beskrivs ovan med träningspennorna. Stå bara på motsatt sida av grinden från din hund och släng ut ditt hjärta.
– Omdirigering. Du har ofta en viss varning innan bitbeteendet inträffar. Du ser glimten i din hunds öga, eller så gör han ett par valprusningar runt matbordet. Kanske händer det alltid i ett visst rum, eller vid en viss tid på dagen. Var redo! Ha en plastbehållare med godsaker på en hylla utom räckhåll i varje rum, och när du känner att en hajattack kommer, beväpna dig och börja kasta för att avleda hans uppmärksamhet, rikta om tänderna och ge honom lite motion, allt vid samma tid. Ta bort dig själv till andra sidan av en babygrind, om det behövs.
– Nosparti. Om din hund ändå lyckas ta tag i dig trots alla dina ansträngningar, kanske du vill överväga att konditionera honom till en korgmynning när den är med dig. (This sort of muzzle is not the same as the kind often used for restraint in vet offices; basket muzzles allow a dog to breath, drink, and even eat, but prevent him from biting. Do not leave one on him unattended, however.)
This requires the same conditioning process as the head halter, so it isn’t a quick fix – and there is some social stigma attached to your dog wearing a muzzle. You might elect to use it when there are particularly vulnerable humans present (small children and seniors). If you choose to use one, follow the same steps outlined below, to convince your dog that his muzzle is wonderful.
It would also be a good idea to explore other energy-sapping activity options for your dog. Investigate doggie daycare, if there is a decent one in your community and your dog is daycare-appropriate. (See “Doggie Daycare Can Be a Wonderful Experience” November 2010.) A well-run dog daycare will give him great opportunities for exercise and social interaction.
A professional pet walker is another option, assuming you can find one skilled enough to handle your dog’s mouthiness and willing to follow your explicit instructions about how to work with the behavior. If there’s no good daycare in your area, find some appropriate canine pals for your dog and arrange playdates. If you can find another dog who has a similar style of playing, they can gnaw on each other to their hearts’ content and come home tired, so your dog can behave more appropriately with you.
Of course, if after all that you think there is an element of real aggression in your dog’s biting, or if the behavior is too overwhelming, by all means seek out the services of a competent, force-free behavior professional to help you through the shark-infested waters. Properly handled, your dog can outgrow this phase, and the two of you will be on to smooth sailing.
It should go without saying that we would never advocate verbally or physically punishing your dog, but just in case, here are five reasons why physically hurting or scaring your dog is a bad idea:
1 . You can cause physical harm to your dog.
2. You aren’t teaching your dog what to do instead of biting. You leave a “behavior vacuum,” which he is likely to fill with the behavior he knows – being sharky.
3. You can inhibit your dog’s willingness to offer desirable behaviors due to his fear/anticipation of being punished.
4. You can damage your relationship with your dog, cause him to fear you, and teach him to run away from you.
5. You can turn your dog’s easily managed and modified aroused/excitement biting into serious defensive aggression.
Your best chance for convincing your dog his head halter is a wonderful thing is to pair it with high-value treats from the very beginning (this is classical conditioning). At first, and between steps, put the head halter behind your back. This process should take at least several sessions. If your dog is happily going along with the program, it’s fine to continue – but try to always stop before he becomes unhappy with the process. If your dog becomes anxious at any point, or resists the process, back up to an easier level and then figure out how to add more steps in between. If your dog starts fussing, distract him to stop the fussing, and then take the halter off after a bit and slow your training program. Here are the steps (repeat each step many times):
1. Show the dog the head halter and feed him a tasty treat. Repeat until his eyes light up when you bring out the halter.
2. Let him sniff/touch the halter with his nose and feed him a tasty treat. Repeat until he is deliberately and solidly bumping his nose into the halter.
3. Let him sniff through the nose loop of the head halter. Feed him the treat through the nose loop. Repeat until he eagerly pushes his nose into the loop.
4 . Attach the collar around your dog’s neck (without the nose loop) and feed him a treat. Remove after one second. Repeat many times.
5 . Attach the collar band around your dog’s neck (without putting the nose loop on) and feed him a treat. Gradually increase the length of time that the collar is on your dog.
6. Let your dog push his nose into the nose loop. Keep the loop on his nose for one second. Feed him a treat. From now on, feed all treats through the nose loop.
7. Let your dog push his nose into the loop, gradually keeping it there longer and longer, until he is holding his nose in the loop for 10 seconds. Treat several treats. This should take many repetitions.
8. Let your dog push his nose into the nose loop, and then bring the collar straps behind the head for a second or two. Do not fasten them. Feed him a treat and remove the nose loop.
9. Repeat the previous step, gradually keeping the head halter on longer and longer, until you can hold it there for five seconds. Treat several times.
10. Put the head halter on and clip the collar behind his head (without a leash attached to it). Treat and remove the collar. Repeat many times, gradually leaving it on longer and longer. Treat generously.
11. Put the halter on (without a leash attached to it) and invite your dog to walk around the room. Feed treats.
12. Attach the leash and take your dog for a short walk – in the room at first, then gradually longer, and outside. Be generous with treats. Now you can use the leash and head halter to gently move his head away from you if he starts to get grabby.
Here is an excellent YouTube video of the wonderful force-free trainer, Jean Donaldson, conditioning her Chow, Buffy, to love a head halter.
Pat Miller, CBCC-KA, CPDT-KA, är WDJ:s utbildningsredaktör. She lives in Fairplay, Maryland, site of her Peaceable Paws training center.
