Spindelbollspyton är fantastiska ormar. Förutom att de är attraktiva i sina egna rättigheter är de också grunden för en hel mängd sällsynta och mer komplexa morfer som ses i hobbyn.
Samtidigt är "spindel"-bollpytonmorfen ett av de mest omtvistade ämnena inom ormhållningshobbyn just nu.
Detta beror på att spindelbollar är kända för att lida av några allvarliga hälsoproblem. Här i Storbritannien har detta fått International Herpetological Society att förbjuda dem från försäljning på deras reptilutställningar.
Innan du går ut och köper din första spindelbollspython här är vad du behöver veta...
Innehåll
Spindelbollspytonslangar är vanligtvis gula med svarta linjer som löper horisontellt. Markeringarna liknar ofta ett spindelnät, därav namnet på ormen.
Som med alla bollpytonslangar är honorna större än hanarna i vuxen ålder. Manliga spindelkulor växer till 3 – 4 fot långa (90 – 120 cm) och honorna kan bli så långa som 4 och en halv fot (137 cm). Hatchlings är cirka 10 tum långa när de föds och supersöta!
I den vilda bollen kommer pytonpyton att bli cirka 10 år. Men i fångenskap utsätts de inte för galna väderförhållanden eller jagas som bytesdjur så att de kan leva så länge som 50 år, även om det är vanligare att de lever mellan 20 och 30 år. Om du funderar på att skaffa en, var beredd att ta hand om den under en lång tid. Det är ett stort engagemang.
Huvudproblemet kring spindelbollspyton (och morfer som härrör från spindellinjen) är att vissa exemplar kan drabbas av en "hubbling i huvudet".
Som namnet antyder verkar drabbade ormar vingla med huvudet, eller verkar nästan "berusade" när deras huvud hänger åt sidan.
Detta är ett genetiskt tillstånd och kan inte "botas". Som ett resultat finns det en viss debatt om huruvida vi ska hålla och föda upp ormar med så uppenbara problem.
Jag kommer att säga att svårighetsgraden av dessa symtom kan variera enormt mellan proverna.
Jag har en enda spindelbollspyton i min egen samling ("Matilda") som jag köpte för flera år sedan innan jag hörde talas om dessa problem. Huvudvubblingen i mitt exemplar märks knappt. Hon äter bra och tillståndet verkar verkligen inte ha haft någon negativ inverkan på henne.
Med saker som de är, men jag planerar inte att föda upp henne.
Jag skulle föreslå att du på allvar funderar på om en spindelbollspython är rätt för dig eller inte. Du kanske skulle göra klokt i att välja en alternativ form (eller till och med den gamla goda "vilda" formen) för att förhindra att fler av dessa genetiskt missgynnade ormar föds upp.
Även om jag älskar min Matilda, och har haft henne i många år, skulle jag nog avråda från att köpa en spindelboll nu för tiden.
Precis som med andra exotiska husdjur är det avgörande att få din spindelbollspytons hölje rätt. Din bollpytonbur måste förhindra din orm från att fly samtidigt som den ger optimala miljöförhållanden.
Som tur är, eftersom bollpytonslangar sakta har vuxit till att bli en av de mest populära husdjursormarna i världen, så har uppfödare och djurhållare experimenterat med en rad olika boendealternativ. Här är några av de mer populära alternativen...
Många seriösa uppfödare håller spindelbollspyton i racksystem. Här förvaras varje orm separat i en liten plastbehållare. Dessa passar som hyllor i hyllor så att de kan glida in och ut för matning och underhåll.
På en enklare nivå väljer vissa husdjursägare med en enda spindelbollspyton att använda stora plastförvaringslådor som Really Useful Boxes (RUBs).
Exo Terras är egentligen bara lämpliga för babyspindelbollspyton, eftersom de sannolikt kommer att växa ur alla utom de största med tiden. Som sagt, de är fantastiskt snygga burar och ett av mina favoritalternativ när jag försöker skapa en inställning i naturalistisk stil.
Experter är delade över användningen av akvarium i glas för bollpyton. Vissa hävdar att de kan ge för mycket ventilation, medan andra säger att spindelkulor kan kännas exponerade i en tank helt i glas. Som ett resultat, se till att ge massor av gömmer för din spindelbollspyton om du går den här vägen.
Observera att precis som andra ormar, är spindelbollspytonslangar födda flyktkonstnärer, så du måste överväga hur du säkrar toppen av akvariet. Du kan antingen göra ditt eget lock om det sitter tätt, eller kanske enklare överväga att investera i ett vivariumöverdrag i passande storlek.
Även om de verkar mer populära i Europa än i USA, är jag ett stort fan av trävivarium för pytonslangar.
Vanligtvis gjorda av melamin/contiboard kan de motstå en del fukt om din python spiller ut vattnet. Jag gillar att lägga till akvariesilikon till alla skarvar för att ytterligare skydda träet från att skeva som svar på fukt.
Din spindelbollspytonbur kommer att behöva något slags substrat i botten. Här finns det många alternativ där varje målvakt har sina egna preferenser.
Det billigaste alternativet, som används av många professionella uppfödare, är tidningspapper.
Det finns dock ett antal nackdelar med att använda tidningar.
För det första, och mest uppenbart, ser det hemskt ut, vilket slags besegrar objektet om du köper en vacker spindelbollspyton.
För det andra tenderar det att inte vara särskilt absorberande så det måste bytas ut hela tiden. Det är inte bara avföring du behöver oroa dig för; bollpytonslangar kommer ibland att spilla vatten från sin skål antingen genom att blötlägga sig i den eller genom att flytta skålen under normala vardagsaktiviteter.
Relaterat: Ball Python Temperament:How Friendly are Ball Pythons?Vuxna honor har också en udda vana att linda sig runt sina skålar under häckningssäsongen, vilket kan resultera i mer spill.
För det tredje och kanske viktigast av allt är att tidningen inte underlättar naturligt beteende. Till exempel kan din orm inte gräva runt i underlaget, och det finns färre nötande ytor när det är dags att ryta.
Lyckligtvis finns det många andra alternativ, som kan visa sig vara mer praktiska.
Efter att ha testat ett stort antal substrat under mina 15 år med att hålla och odla kulpyton är min personliga preferens just nu för ett substrat som kallas Lignocel. Den är gjord av fint träflis. Det ser ganska attraktivt ut, är mycket absorberande och om det levereras till ett generöst djup kan det uppmuntra ett mer naturligt grävbeteende.
Andra populära alternativ inkluderar orkidébark, kokosfibrer (kokos) och cypresskompost.
Hur som helst, lägg till ett anständigt djup för din orm – åtminstone en tum för unga spindlar och kanske ännu mer för vuxna. I en idealisk värld bör din orm kunna gömma sig helt under ytan så sikta på ett substratdjup på åtminstone den fetaste delen av din orms kropp.
Var också beredd på att punktrengöra underlaget regelbundet, ta bort alla områden som har blivit smutsiga och fyll på vid behov.
I den vilda bollen kommer pytonslangar tillbringa en stor del av sina liv med att gömma sig utom synhåll i en håla. Någonstans att gömma sig kommer därför att hjälpa din orm att känna sig bekväm i sin bur.
En spindelbollspyton som inte har någonstans att gömma sig kan bli stressad, vilket kan resultera i att de vägrar mat eller knäpper i fingrarna. Det är därför avgörande att din orm förses med minst en hud.
Även här finns det många olika alternativ. Enkelt, billigt och lätt att köpa, vissa djurhållare väljer att använda en kartong och byter ut den vid behov. Precis som med tidningar, ser detta dock knappast särskilt tilltalande ut och kommer att kräva ständig ersättning.
Det är nu möjligt att köpa plasthudar – i huvudsak en svart plastlåda med ett hål för din orm att komma in i den. Dessa kanske inte är de mest attraktiva av lösningarna men de är mycket praktiska. De finns i ett stort urval av storlekar – lämpliga även för den största spindelbollspytonen.
Eftersom de är gjorda av plast håller de och håller och är lätta att skrubba ner under rutinmässigt tankunderhåll. Det lilla hålet säkerställer också total avskildhet för din orm inuti. Jag använder nu dessa med ungefär hälften av mina ormar.
Om man tar upp saker och ting ytterligare kan man hitta en mängd olika trähudar som kurvor av bark. Dessa är de mest attraktiva av alla enligt min mening och är perfekta för en mer naturalistisk buruppställning. Nackdelen, förutom vikten, är att de kan kräva extra ansträngning för att rengöra.
(Som en sidoanteckning har jag skrivit en hel artikel om de bästa hudarna för reptiler som du kan se här).
De viktigaste sakerna när du väljer en gömma är att din spindelbollspython ska kunna dölja sig helt inuti. Storleken är därför avgörande. Om du är osäker kan du besöka en exotisk djuraffär för att visuellt kontrollera att den gömma du tänker på är lämplig för ditt husdjur.
Experter är fortfarande oense om den optimala fuktighetsnivån för pytonslangar med spindelbollar. Å ena sidan tycks bollpytonslangar trivas under förhållanden med något högre luftfuktighet än vissa andra arter av husdjursormar.
En för torr atmosfär kan leda till problem med sloughing.
Å andra sidan kan ett vivarium som är för fuktigt leda till hälsotillstånd som fjällröta eller andningsproblem.
Så vad är lösningen? När jag bor i Storbritannien ligger luftfuktigheten i mitt djurrum runt 60-70 % under större delen av året. Mina bollpytonburar hålls torra, även om alla ormar har tillgång till en vattenskål hela tiden. Denna "naturliga" luftfuktighetsnivå verkar fungera bra, utan några större problem med sloughing.
I de fall där en orm har svårt att fälla kan du skapa en "mossaboss" genom att placera fuktig mossa i en gömma. Detta isolerar fukten, men säkerställer att din spindelbollspyton kan komma åt områden med högre luftfuktighet vid behov.
Ventilation är viktigt för att förhindra stillastående, inaktuella förhållanden i din spindelbollspytonbur, så vilken bur du än väljer, se till att den tillåter luftrörelse.
Spindelbollspyton är kanske inte de största ormarna, men de är väldigt muskulösa. Det betyder att vattenskålar ska vara lagom tunga för att de inte ska välta. Jag använder keramiska skålar designade för katter eller hundar för mina exemplar och dessa verkar fungera bra.
Större exemplar får givetvis större skålar.
Vattnet byts dagligen för att hålla det fräscht, medan skålarna skuras ur med reptilsäkert tvättmedel, får torka och byts sedan ut varje helg.
Kommer från Afrika bör det inte komma som någon överraskning att din bollpyton troligen kommer att uppskatta lite extra värme.
I det vilda reglerar ormar sin egen temperatur genom att förflytta sig mellan varmare och svalare områden. De kan sola sig på varmare platser innan de går iväg för att jaga.
Samma koncept – en "termisk gradient" – kan också skapas i fångenskap.
Här säkerställer vi att ena änden av din spindelbollspytons bur är varmare än den andra.
Varje exemplar är olika vad gäller deras preferenser, men som en allmän vägledning bör den varma änden vara ungefär 88 – 96 grader F (31 – 35,5 C) och det svala området bör vara 78 – 80 grader F (25,5 – 26,6 C).
Observera att detta är allmänna riktlinjer.
Inte bara är alla ormar unika, med vissa föredrar varmare eller kallare temperaturer än andra, men den "optimala" temperaturen för din spindelbollspyton kan också variera beroende på säsong. Därför är det en bra idé att övervaka din orms beteende och justera temperaturerna som svar.
Om din orm alltid kläms upp i det varmaste området i buren, överväg att höja temperaturen. Det motsatta gäller om de också uppenbarligen smyger runt den kallaste delen.
Med tiden kommer du att ta reda på de perfekta förhållandena för din orm.
Det finns en rad reptilvärmare och det är inte alltid lätt för nybörjare att välja rätt alternativ.
Den bästa värmaren beror inte bara på din orm, utan också på deras bur och ditt hem.
Om du till exempel använder en bur som har gott om ventilation – som en Exo Terra eller en fisktank med nätlock – kan du behöva en mer kraftfull värmare.
Å andra sidan, om du väljer att använda en vivarium av trä och ditt hem förblir trevligt och rostigt året runt, kan en mindre kraftfull värmare vara mer än kapabel.
Här är några av de bästa alternativen:
Keramiska värmare blir väldigt varma, så kan vara ett bra alternativ för kallare områden/hem eller för ormar i nätburar.
Värmemattor, även kända som värmekuddar, producerar en mycket mildare värme. Detta kan vara idealiskt för att ge din ormbur en subtil boost, men betyder att de kanske inte är lämpliga för svalare hem eller bättre ventilerade burar.
Värmekablar är egentligen bara lämpliga för djurhållare som vill värma upp ett antal burar samtidigt som de bara använder ett eluttag. Om du bestämmer dig för att köpa flera babyspindelkulor tillsammans kan dessa vara praktiska för att värma alla dina vivarium på en gång.
Oavsett vilken värmare du väljer är det avgörande att på lämpligt sätt övervaka och kontrollera temperaturen din orm utsätts för. Överhettning är en mycket verklig risk som i extrema fall kan leda till dödsfall.
Jag rekommenderar att du använder minst en termometer – och helst två – i din bollpytonbur. Håll ett öga på det varma och svala slutet när årstiderna ändras, och se till att de alltid är lämpliga. Om din värmare har det svårt finns det många sätt att värma upp vivarium på vintern.
Samtidigt som jag redan har nämnt det flera gånger vill jag vara tydlig med att alla reptilvärmare kräver en termostat för att förhindra att de blir för varma.
Om du vill lära dig mer om att värma din spindelbollspython rekommenderar jag att du läser den här artikeln från bloggen.
400;”>Att mata pytonslangar med spindelbollar behöver inte vara svårt.
De klarar sig bra på en diet av lämpliga gnagare.
I allmänhet äter bollpyton en råtta eller mus som motsvarar den fetaste delen av kroppen. Det betyder att kläckningen sannolikt kommer att börja på möss, medan vuxna oundvikligen kommer att gå vidare till råttor med tiden.
Jag avråder från att mata levande gnagare. De kan bita din orm, göra avföring i buren, och det kan till och med vara olagligt där du bor.
Försök istället att bekanta din bollpyton med att äta döda gnagare. Innan du köper en spindelbollspyton är det värt att kolla med uppfödaren eller djuraffären vad de äter och hur ofta.
Kläckande ormar måste matas varje vecka eftersom de växer och behöver energi. Vuxna ormar kan matas var 10:e – 14:e dag.
Bollpyton har värmekänsliga gropar i läpparna (de där små hålen du kan se precis ovanför munnen). Det betyder att varma byten kan vara mer tilltalande för bollpyton än att mata kalla gnagare.
Om du köper frysta gnagare och sedan tinar dem hemma, överväg att värma upp dem till kroppstemperatur innan du matar dem.
Det gör jag genom att lägga maten i en plastpåse och suspendera den i varmt vatten. Kontrollera temperaturen innan du matar för att säkerställa att din orm inte bränner sig i munnen – vi vill ha behagligt varm inte rykande het .
Bolpyton kan vara kräsen ibland. Särskilt större exemplar kan vägra mat under långa perioder, vilket kan vara en verklig källa till stress för många nya djurhållare. Så länge som din orm verkar frisk och inte håller på att tappa konditionen så är detta i allmänhet inget du bör oroa dig för.
Så småningom kommer din spindelbollspyton att återupptäcka sin aptit och börja äta igen. Jag har haft några exemplar som vägrar mat i månader i sträck och så småningom börjar de äta igen. Så bara ha tålamod.
Som sagt, innan du accepterar nederlag och väntar ut det, finns det några element som bör bekräftas.
För det första har jag upptäckt att mina bollpytonslangar föredrar att äta i lugn och ro. Om jag sitter framför deras burar och tittar på dem är de mycket mindre benägna att äta. Även om de flesta hungriga pytonslangar äter när som helst på dygnet, har jag upptäckt att mina mer kräsna exemplar verkar mer benägna att äta på kvällen snarare än på dagen.
Min egen matning är därför att säkerställa låg ljusintensitet i rummet. Jag avfrostar och värmer upp gnagaren tidigt på kvällen, placerar den försiktigt i buren med en lång tång, stänger dörren och lämnar den åt den samtidigt som jag håller allt ljud till ett minimum.
Tången är praktisk eftersom bollpyton kan variera beroende på deras matningssvar. Monty, en gammal hane i min samling, är en mycket mild ätare. En av mina honor är dock galen och kommer att kasta sig fram vid första tecken på mat. Tången hjälper till att hålla mina fingrar ur vägen!
Förutsatt att du har förutsättningarna rätt om din spindelbollspyton inte äter, så är en annan övervägande om de håller på att falla.
Ormar kan gå av med maten i några veckor innan en slough.
Ungefär en vecka innan fällningen äger rum kommer du att märka att deras färg verkar "urtvättad" och att deras ögon har blivit grumliga som om de har grå starr. Om så är fallet är det bara att hålla hårt.
Låt dem ryka, ge dem en vecka eller två på sig att återhämta sig och försök sedan mata dem igen.
En av anledningarna till att bollpyton har blivit så populära husdjursormar är att de i allmänhet är väldigt fogliga och långsamma, så de är perfekta för alla som vill hantera sitt husdjur.
Ändå är alla ormar individer, och ju mer din orm är van vid att hantera desto lättare kommer du att hitta den.
Om du specifikt vill ha en spindelbollspyton som du kan hantera så är det värt att be om att hålla i vilken orm som helst innan du gör ett köp för att säkerställa att den är lugn.
Förutsatt att din bollpyton är bra med hantering så är processen ganska enkel.
För det första vill du försäkra dig om att din orm inte av misstag förväxlar dig med mat. Jag gillar inte att kombinera hantering och utfodring; du vill inte lukta som en gnagare. Ormar bör inte heller hållas i några dagar efter matning, så att de kan smälta sin måltid ordentligt.
Medan de flesta bollpyton är ganska vänliga, har vi alla dåligt humör ibland. Jag tycker till exempel att min spindelbollspython kan vara knasig när hon kommer till en rytning. En vecka eller två innan hennes ögon blir grumliga förändras hennes personlighet och hon är bäst att lämna ensam.
Istället för att bara plocka upp din orm kan det vara klokt att försiktigt stryka den med en penna, en pincett eller liknande. Se till att det inte finns något negativt svar som ett slag innan du försiktigt livar ut din orm ur sin bur.
Målet när du hanterar din spindelbollspyton är att stödja så mycket av kroppen som möjligt med båda händerna.
Håll dig lugn och rör dig långsamt och försiktigt; vissa pytonslangar kan känna sig hotade av höga ljud eller plötsliga ljud och kan slå till som ett resultat.
Håll dem över en mjuk yta så att din orm inte skadas om du glider.
Överdriv inte hanteringen, annars kan vissa pytonslangar bli stressade och kan börja vägra mat.
