Reaktivitet är en vanlig term i hundbeteende- och träningsvärlden, men det är ogillat av vissa i vårt yrke eftersom det är en något oklar beteendebeskrivning. Ordet "reaktiv" vänjer sig för att beskriva allt från hunden som skäller några gånger när dörrklockan ringer till hunden som förvandlas till en galning i närvaro av hennes triggers.
Här är den bästa definitionen jag har hört:En reaktiv hund är en med en onormal nivå av upphetsning som svar på en normal stimulans. Således skulle hunden som skäller några gånger på dörrklockan inte anses vara reaktiv, utan hunden som skäller överdrivet vid åsynen av en annan hund, en icke-hotande människa, ett förbipasserande fordon eller någon annan stimulans som orsakar en betydande överreaktion , skulle vara. Det behöver inte vara extremt för att betraktas som reaktivitet – bara "onormalt."
Medan många ägare är kapabla att hantera en hund som visar en låg till måttlig nivå av reaktivitet, kan hundar som visar höga nivåer av upphetsning vara skrämmande även för erfarna hundälskare. Det kan vara en besvikelse att upptäcka att din hunds nivå av reaktivt beteende är bortom – eller till och med långt över – vad du var beredd att klara av. Den goda nyheten är att vi vanligtvis kan hjälpa dessa hundar att lära sig att vara beteendemässigt lämpliga i närvaro av deras triggers.
Det finns två distinkt olika typer av reaktivt beteende. En orsakas av rädsla eller ångest och innehåller vanligtvis en betydande risk för aggression. Detta uppträder vanligtvis hos hundar som inte var välsocialiserade, som i allmänhet är rädda eller oroliga och/eller som kanske har haft livshändelser, vare sig de är oavsiktliga eller avsiktligt missbrukande, som nu gör att de är särskilt känsliga för de stimuli som utlöser deras onormala nivåer av upphetsning.
Den andra typen orsakas av frustration. Ett exempel skulle vara hunden som är mycket ivrig att interagera med den andra stimulansen – ofta en annan hund – men som hindras från att göra det av ett koppel, staket, annan barriär eller fysisk fasthållning av en människa.
Dessa hundar springer ofta fram till föremålet för deras uppmärksamhet och engagerar sig gärna i lämplig interaktion om de släpps från fasthållning – men inte alltid. Ibland har intensiteten i deras frustration redan drivit dem över sin egen tröskel till den grad att de kommer att angripa om de släpps och får interagera. Andra gånger kan föremålet för deras känslomässiga uppvisning känna sig hotad av sitt upphetsade beteende och reagera med defensiv aggression när de närmar sig.
I båda fallen är det viktigt för en hund med reaktivt beteende att lära sig mer lämpliga svar. Följande förslag kan hjälpa dig att ändra din hunds beteende i närvaro av en mängd olika stimuli som utlöser ett olämpligt upphetsat svar.
Management är en viktig del av de flesta (om inte alla!) beteendemodifieringsprogram. Reaktivitet är inget undantag. Om du vill ändra din hunds reaktiva beteende måste hon sluta utöva det.
Varje gång en hund som reagerar av ångest eller rädsla går över tröskeln och stimulansen försvinner, förstärks det reaktiva beteendet, vilket gör att det är mer sannolikt att det händer igen nästa gång. Även om stimulansen (hund, person, fordon) i många fall skulle ha försvunnit ändå, vet inte hunden detta. Hon tror att morrande, skällande och utfall fick det att försvinna och tror därför att detta är en framgångsrik överlevnadsstrategi. Hennes reaktiva beteende kommer sannolikt att upprepas eller öka som ett resultat.
Med frustrationsreaktivitet är motivationen en annan – hunden vill att gå och se den andra hunden, människan etc., och upphetsningen blir resultatet av att den hindras. Detta beteende kan bero på att du rutinmässigt låter din hund hälsa på andra hundar och människor medan den är kopplad – en av anledningarna till att jag starkt rekommenderar denna praxis. När din hund förväntar sig att kunna hälsa och av någon anledning inte får göra det, kan det resultera i reaktiv upphetsning, speciellt för hundar som redan kämpar med låg tolerans för frustration. Jag ber mina hundar att vara uppmärksamma på mig i närvaro av andra, och de får hälsa bara vid enstaka tillfällen (inte varje gång!) när de får tillstånd.
Om du snabbt låter din hund närma sig i koppel för att lindra hennes frustrationsreaktivitet, har du positivt förstärkt henne för hennes beteende:Det olämpliga beteendet gjorde ett bra något händer – hon fick besöka den andra hunden. Återigen kommer upphetsningsbeteendet sannolikt att öka som ett resultat.
Med båda typerna av reaktivitet innebär hantering att förhindra din hunds övertröskelexponering för triggerstimuli. För att kunna göra detta behöver du ha en förståelse för "stimulansintensitet" – det vill säga hur nära, hur aktiv, hur högljudd eller vilket kön personen har; hur snabbt eller högt fordonet är; hur stor, vilken ras, färg, kön hunden; eller någon annan identifierbar egenskap som kommer att göra din hund avstängd.
Din hund kan vara lugn i närvaro av vilken hund som helst om de är minst 50 fot bort, med små hundar minst 25 fot bort, och speciellt med Pomeranians så nära som 10 fot. Hon kan vara bekväm med kvinnor på vilket avstånd som helst såvida de inte har hatt, solglasögon eller paraply på sig, men alla män måste vara minst 40 fot bort. Din hund kan vara lugn med en person som går utanför ditt vardagsrumsfönster, men en joggare eller skateboard sätter igång henne varje gång.
Ju bättre du är på att identifiera alla olika egenskaper hos alla din hunds triggers och hålla dem under intensiteten under tröskelvärdet, desto mer kommer hon att hålla sig under sin reaktivitetströskel, och desto mer framgångsrik kommer du att bli med att ändra beteendet.
Observera att i fall med mer extrema nivåer av upphetsning kan lämplig medicinering vara en viktig del av behandlingen. Diskutera denna möjlighet med din veterinär; be om en remiss till en veterinär beteendeläkare om hon inte är kunnig om beteendemodifierande mediciner.
Det finns flera protokoll som kan användas för att hantera och modifiera reaktivt beteende, och några av dem kan användas tillsammans med varandra. Det här är de jag har funnit mest användbara, både för effektivitet och användarvänlighet:
* Motkonditionering och desensibilisering (CC&D)
CC&D innebär att du ändrar din hunds koppling till en stimulans genom att para ihop den med något hon älskar, ofta en högvärdig matgodis, såsom kyckling – bakad, stekt, konserverad eller tinade frysta "nakna" kycklingstrimlor (ingen panering eller krydda ).
För den här diskussionen kommer vi att prata om en hund som reagerar på andra hundar, men du kan ersätta alla stimulanser som din hund reagerar på.
Ha din hund kopplad, tillräckligt långt bort från en annan hund så att den kan hålla sig under tröskeln. Låt henne titta på den andra hunden och mata henne sedan med lite kyckling. Låt henne titta och mata igen.
Upprepa många gånger, tills du ser hennes blick på den andra hunden och snabbt ser tillbaka på dig. Hon börjar nu inse att den andra hunden får kyckling att dyka upp, vilket gör henne gladare över att se den andra hunden. Detta kallas en "betingad emotionell respons" eller CER.
När hon blir mindre bekymrad över den hunden kan du mycket gradvis minska avståndet mellan din hund och den andra, mata godsaker för att få ett glatt svar på varje nytt avstånd. Över många upprepningar med många olika hundar hos många olika platser kan du lyckas övertyga den känslomässiga delen av hennes hjärna (amygdala) att hundar är fantastiska – de får kyckling att dyka upp!
Kom ihåg att det är närvaron av stimulansen som får kycklingen att hända, inte din hunds beteende. Om hon går över tröskeln, gör inte vänta på att hon ska lugna ner sig för att ge henne en godbit; gå istället längre bort och försök igen. När hon konsekvent börjar ge den CER som du vill ha är det frestande att vänta på att hon ska titta på dig för att mata – men då förstärker du ditt beteende snarare än att bygga en lycklig förening; fortsätt istället att ge henne godsakerna så snabbt som möjligt.
Om du konsekvent får önskad CER är det dags att öka stimulansens intensitet. Du matar henne fortfarande bara för att du tittar på den andra hunden; det är närvaron av stimulansen som får kycklingen att hända, inte hennes beteende att titta på dig.
Observera att även om du gjorde (klassisk) motkonditionering (arbetade med associationer och känslomässiga reaktioner), så erbjuder din hund ett operant (avsiktligt) beteende eftersom hennes association har förändrats. Operant och klassisk konditionering samverkar hela tiden! (För mer information om hur dessa fungerar tillsammans, se "Träna din hund att lära", januari 2016.)
* Förstärka ett inkompatibelt (operant) beteende
Det finns en mängd olika operanta övningar du kan göra för att övertyga din hund att erbjuda ett annat beteende än att överreagera i närvaro av hennes triggerstimuli. Dessa använder den tänkande delen av hennes hjärna (barken). Om du använder ett beteende som din hund redan känner till och älskar, kan hennes glada klassiska umgänge fungera till din fördel trots att du gör operanta protokoll. Här är några som ofta används:
• Beröring (lära din hund att rikta in sig på din hand). Detta är ett fantastiskt användbart beteende för ett antal olika applikationer. Den kan användas för att tillsammans flytta eller placera din hund – på vågen på veterinärkliniken, in i din bil, på hennes säng och mer. Det bästa med "berörings"-beteendet är att det är så lätt att många hundar älskar det:"Jag trycker på knappen (handen) och jag får en godbit - yay!" Den positiva kopplingen till "Touch"-signalen kan hjälpa till att placera den känslomässiga delen av din hunds hjärna på en lyckligare plats när hon är orolig för närvaron av sin triggerstimulus, medan den tänkande delen av hjärnan svarar på signalen.
Förutom fördelen med den positiva associationen, när du ber din hund att rikta in sig ber du henne också att vända huvudet bort från avtryckaren. Med tillräckligt många upprepningar blir den andra hundens utseende faktiskt signalen att röra din hand, och din hund kommer att erbjuda en automatisk, glad "nävebula" när hon ser en annan hund. (För mer om målträning, se "Beyond Basic Dog Training", maj 2021.)
• Hitta det (be din hund leta efter godis som tappats vid dina fötter). Detta kan vara det enklaste du någonsin lär din hund. Med henne vänd mot dig, släpp en godbit vid dina fötter, säg "Hitta den!" och uppmuntra henne att äta det. (Om du redan använder "Hitta det!" för att betyda "leta efter något på avstånd från dig", använd en annan signal för detta. Vissa av mina klienter använder "Fötter!")
När din hund konsekvent och glatt svarar på signalen, generalisera den genom att be om "Hitta den" när hon har ryggen mot dig och/eller på annat sätt är förlovad. De flesta hundar inser snabbt att "Hitta det!" betyder "godis vid dina fötter" och orienterar dig gärna mot dig för att leta efter godsakerna. Återigen kan den positiva associationen sätta hennes hjärna på en lyckligare plats, och signalen omdirigerar samtidigt hennes uppmärksamhet bort från avtryckaren.
• Walk Away (bjuda in din hund att glatt och snabbt gå bort från avtryckaren). Detta är särskilt användbart när en triggerstimulus plötsligt dyker upp på ett avstånd över tröskelvärdet (för nära!). "Gå bort" betyder, "gör gärna en 180-graderssväng och spring iväg med mig!" Om du har lärt det bra, får du den glada känsloförändrande associationen såväl som tänkandet, vilket omedelbart ökar avståndet från avtryckaren. (För mer om den här övningen, se "Hur du lär din hund att bara gå iväg", september 2018.)
• Constructional Aggression Treatment ( KATT ). I den här övningen, utvecklad av Kellie Snider för hennes masteruppsats cirka 2008, under ledning av Dr. Jesús Rosales-Ruiz vid University of North Texas, lär du din hund att ett nytt, acceptabelt beteende gör att en motbjudande sak försvinner (eller det önskvärda kommer närmare). Detta är en mycket mer komplicerad procedur än de tre första, om än en som kan vara mycket lyckas när det görs på rätt sätt.
Säg att en hund reagerar på ett oönskat sätt (skäller, longerar, morrar) på någon känd trigger av rädsla eller stress. I ett CAT-protokoll skulle dessa utlösare presenteras för henne på ett undertröskelavstånd. När hon svarar med ett lugnt, avslappnat beteende flyttas avtryckaren bort. Med övning lär hon sig att om man beter sig på ett lugnt sätt konsekvent får det läskiga eller stressande att försvinna – och i processen att öva lugn, hon blir så småningom lugn och avslappnad. Så småningom känner hon inte längre behovet av att få triggern/stimulansen att försvinna.
Omvänt, med en "reverse-CAT" procedur där hunden vill att närma sig, hennes lugna, avslappnade beteende gör att det önskade kommer närmare, och som ett resultat blir hon blir lugn och avslappnad.
Obs:Implementering av det här protokollet kräver vanligtvis vägledning av en erfaren specialist på tvångsfritt beteende. För en längre artikel om detta, se "Constructional Aggression Treatment (CAT) Can Improve Behavior", december 2009.
• Vanning. Det här är ett fint ord som betyder "att låta din hund vänja sig vid det." Det kan vara framgångsrikt med rädsla/ångestrelaterad reaktivitet, men det kan slå tillbaka med frustrationsreaktivitet; du kan orsaka mer frustration över reaktivitet som är relaterad till förhindrad tillgång till en önskad stimulans när du fortsätter att förhindra hundens tillgång till den eftertraktade interaktionen.
För tillvänjning, häng helt enkelt med din hund på ett undertröskelavstånd från avtryckaren tills hon vänjer sig vid dess närvaro med nej godismatning, låt henne fortsätta med sina vanliga vovveaktiviteter. När hon verkar helt oberörd över stimulansen går du lite närmare och återigen väntar du på tillvänjning. (Ja, detta är desensibilisering utan motkonditionering.)
Grisha Stewarts Behavior Adjustment Training (BAT) 2.0-procedur använder tillvänjning på en lång linje, i kombination med specifika protokoll för hantering av långa linjer. Tillvänjning kan vara en användbar procedur för att modifiera reaktivitet och kan ta längre tid än motkonditionering och desensibilisering tillsammans.
Reaktivt beteende kan vanligtvis framgångsrikt omvandlas till icke-reaktivt beteende, eller åtminstone mer hanterbart beteende, med ditt engagemang för en lämplig kombination av hantering och modifiering. Om du är skrämd av din hunds nuvarande nivå av reaktivitet, vet att det finns hopp. Ju tidigare du kommer igång med en kombination av de ovan föreslagna protokollen, desto snabbare kan du och din hund leva lyckliga i alla sina dagar.
