[Uppdaterad 6 augusti 2018]
Jag kan fortfarande minnas dagen, för mer än ett decennium sedan, då jag först med fasa insåg att vår skotska terrier, Dubhy (uttalas "Duffy"), markerade i huset. Vi försökte sälja vårt hus i Tennessee vid den tiden, vilket gjorde benlyftbeteendet inomhus dubbelt störande. Hem med urinfläckar och lukter syns inte särskilt bra. Dubhy var ung, drygt ett år gammal. Jag skrev av de bärnstensfärgade fläckarna jag hittade på värmeventilen för att inte riktigt slutföra husträningen, fördubblade mina ledningsinsatser och trappade upp rutinen "potta utanför". Det hjälpte inte. Jag började ifrågasätta mina professionella hundtränarelegitimationer. Jag personligen ställdes inför ihållande inomhusmärkning, en av de mer frustrerande utmaningarna som hundägare stöter på, och jag lyckades inte lösa det.
Benlyft är ett naturligt, normalt beteende för hundar, särskilt (men inte enbart) för hanar. Naturligtvis, liksom många andra naturliga, normala hundbeteenden, är det oacceptabelt för de flesta ägare. Lyckligtvis lär sig de flesta hanhundar ganska snabbt att människor, av någon outgrundlig anledning, inte uppskattar deras ansträngningar att berätta för världen att huset, och alla föremål i det, är hundens och hans familjs egendom. "Håll tassarna borta!" säger han till världen.
Inomhusmärkning är också ofta en funktion av stress. Hundar som är oroliga för sin miljö är mer benägna att markera inomhus än de som är avslappnade och lugna. Stressrelaterad markering är svårare att modifiera än det enkla "Detta är mina grejer" benlyft. Dubhy var en lugn, lättsam, avslappnad kille. Tanken på stressinducerad markering kom inte ens in i mitt sinne.
Först efter att flera år hade gått insåg jag att Dubhys inomhusmarkering sammanföll exakt med början av hans hundreaktiva beteende. Hundens reaktivitet uppstod som ett resultat av ett par strövande labrador retrievers (som bodde en mil bort) som upprepade gånger brutit mot sitt underjordiska chockstängsel, besökte vår trädgård och slogs genom vårt staket med vår okuvliga Scottie. Jag insåg så småningom väl efter det faktum att de två beteendena hängde ihop. Duh. Stressen från de två inträngande labradorerna satte igång Dubhys markering.
I Dubhys fall var min första analys av ofullständig husträning, även om den var felaktig, inte helt ur basen. Inomhusmärkning börjar ofta hos unga män eftersom det är ett naturligt beteende. Dessa "enkla" fall svarar ofta bra på vanliga husträningsprotokoll:öka hundens ledning för att minska hans möjlighet att markera, ta honom utomhus till potta mycket oftare, förstärka lämplig eliminering utomhus och avbryta alla benlyft du råkar se med en påminnelse :"Hoppsan! Utanför!"
Naturligtvis måste insatser för husträning och/eller beteendeförändringar åtföljas av ett bra städningsprogram med hjälp av ett enzymrengöringsmedel, för att eliminera eventuell kvardröjande lukt av urin (som uppmanar hunden att markera igen). Det är också viktigt att utesluta eller behandla eventuella urinvägsinfektioner som möjliga bidragsgivare till olämplig eliminering. Och glöm inte kastrering!
Enligt Dr Nicholas Dodman, veterinär beteendevetare vid Cummings School of Veterinary Medicine vid Tufts University, kommer cirka 60 procent av intakta hanhundar att sluta urinmarkera inom veckor eller månader om de kastreras. Andra källor hävdar så hög som 90 procents framgångsgrad efter kastrering.
Det räcker med att säga att kastrering är ett bra första steg om din hund återgår till att kissa i huset. Detta beror åtminstone delvis på att intakta hanhundar kommer att markera allt som svar på doften av en hona under säsong någonstans i området, och delvis på att testosteron i allmänhet bidrar till motivationen att göra ett "detta är mitt"-uttalande. Märkning av honhundar kommer också vanligtvis att lösas med spaying. Naturligtvis, ju äldre hunden är och ju längre din hund har övat på märkningsbeteendet, desto mindre sannolikt är det att enbart sterilisering löser problemet.
Dubhy kastrerades dock cirka fem månader innan han började markera. Det var helt klart inte svaret på vårt dilemma. Inte heller stoppade vår återgång till ett grundläggande husträningsprotokoll hans beteende.
De 10 till 40 procent av hundarna som inte slutar med sin märkning efter kastrering och avhjälpande husträningsinsatser är förmodligen, som Dubhy, märkning på grund av stress. I vissa fall kan identifiering av stressfaktorer och ta bort dem eliminera märkning. Det finns en mängd olika strategier för att ta bort stressorer. Ju mer stress du kan ta bort, desto mer sannolikt är det att markeringen kommer att upphöra. Förutom hans reaktiva aggression mot andra hundar var Dubhy en ganska avslappnad, mjuk kille. Vi hade pratat med grannarna vid flera tillfällen om att ha kvar deras vandrande labrador retrievers hemma, men Dubhy verkade verkligen inte ha en massa extra stress i sitt liv.
Träning är en utmärkt stressreducerare som kan hjälpa din inomhusmarkör att känna sig mindre tvungen att lyfta benet i ditt vardagsrum. Kraftiga aeroba utflykter utan koppel kan göra underverk med en mängd olika beteendeproblem, liksom tvångsfria träningsrutiner som kräver en hund att tänka och som tröttar ut honom mentalt. Produkter som Adaptil (plug-in feromondiffusor) kan också vara effektiva för att minska stressnivåer för vissa hundar, liksom lugnande massage, aromaterapi och musikprodukter från Through a Dog's Ear (se "5 saker att göra om din hund behöver bur Vila”, (augusti 2014).
Dr. Dodman föreslår att hundar som ihärdigt markerar inomhus och inte svarar på kastrerings- och husträningsprotokoll nästan alltid behöver ångestdämpande medicin för att lösa problemet. Faktum är att farmaceutisk intervention kan vara ganska framgångsrik, särskilt i kombination med ett pågående beteendemodifieringsprogram.
Många hundägare föredrar att undvika medicinering om det är möjligt, och väljer istället att använda ett magband för sina hanmarkörer inomhus (blöjor är nödvändiga för honor). Detta är en rimlig lösning på ett irriterande problem, om hunden enkelt accepterar enheten. Om hunden rutinmässigt kan Houdini sin väg ut ur bandet, eller är uppenbarligen bedrövad av att bära det, så är det inte ett gångbart alternativ och medicinering är ett bättre val.
Vi valde management med Dubhy. Han tog glatt emot sitt magband, fodrat med binda och stod tyst när jag sa till honom att det var dags att ta på sig byxorna. Att ge en godbit efter att ha applicerat magbandet bidrog till att hålla honom glad över proceduren. Han skulle fortfarande markera sig i bandet, så jag var tvungen att ändra det vid behov för att förhindra urinbrännskador på hans känsliga, bara mage.
Vår tidigare husträningsinsats hade åtminstone lyckats övertyga Dubhy att inte markera i vår närvaro, så han kunde gå byxfri när familjen kopplade av tillsammans kvällar i vardagsrummet, och för att sova över natten i vårt sovrum. Vi använde babygrindar och stängda dörrar för att hålla honom i sikte. Det var bara för hans oövervakade hemmatid som bandet krävdes. Visst, jag gnällde ibland internt över besväret med att byta ut kuddar och tvätta magband, och grät högt när han då och då lyckades kissa ut under bandet och jag var tvungen att städa, men det tillät oss att ha en lugn livet med vår pojke som annars skulle ha varit källan till mycket ångest genom åren.
Vi förlorade vår älskade Dubhy för några månader sedan till lymfom – en otäck och aggressiv cancer. Vi saknar honom mycket. Jag skulle ge vad som helst för att ha förmånen att sätta magband på honom igen.
Jag använder fem strategier för att hantera stressorer. När jag arbetar med en klient vars hund har stressrelaterade beteendeproblem såsom markering, aggression eller generaliserad ångest, listar vi så många stressfaktorer som vi kan komma på, tilldelar en eller flera strategier till varje stressfaktor och kommer överens om vilken som vi aktivt kommer att arbeta med. Att ta bort stressfaktorer gör inte nödvändigtvis att det oönskade beteendet försvinner, men det gör att dina ansträngningar för att ändra beteende är mycket mer sannolikt att bli framgångsrika.
Här är strategierna:
Bli av med allt averivt som orsakar onödig smärta eller stress, inklusive chockkragar, choke-kedjor och stiftkragar och pennyburkar eller kastkedjor. Även huvudgrimmor, som av vissa tränare anses vara positiva träningsredskap, är motbjudande för många hundar.
Om din hund inte är förtjust i små barn och det inte finns några i ditt liv (och han inte möter dem regelbundet i ditt grannskap), kan du hantera honom (som jag gjorde) en gång varje år din syster kommer på besök med din unga systerdotter och brorson, genom att hålla honom i en annan del av huset när barnen är vakna och går.
Övertyga honom om att något som stressar honom faktiskt är väldigt underbart genom att konsekvent para ihop det med något annat underbart. Om din hund är stressad av män med skägg, kan du övertyga honom om att män med skägg alltid får kyckling att hända genom att en skäggig man dyker upp och mata din hund med kycklingbitar, om och om och om igen, tills han vill ha päls i ansiktet. män att dyka upp så att han kan få mer kyckling. Nyckeln till framgångsrik motkonditionering, som denna process kallas, är att alltid hålla hunden under tröskeln; du vill att han är lite medveten om och orolig för den aversiva stimulansen, men inte skaka av rädsla eller skällande och utfall. (Se "Konditionering" nedan.)
Kanske blir din hund väldigt upphetsad av besökare som kommer till dörren. Han är inte rädd eller aggressiv, men den höga upphetsningen är en stressfaktor. Du kan lära honom att dörrklockan är hans signal att springa och komma in i sin låda, där han kommer att få en uppstoppad Kong eller annat läcker hund (se "Oönskat skällande vid ytterdörren", februari 2010). Eller så kan du lära honom att besökare slänger leksaker för honom att jaga om han sitter artigt när dörren öppnas.
Du behöver inte aktivt göra något åt varje stressfaktor i din hunds värld; varje hund kan tolerera en viss nivå av stress och några stressorer. Försök bara göra något åt de som är lätta att hantera eller ta bort från hans miljö, och var medveten om att när han utsätts för de som du inte kan göra så mycket åt (säg, ljud av konstruktion som kommer från nästa byggprojekt dörr), kan han vara mer benägen att uppvisa urinmärkning eller andra stressrelaterade beteenden vid den tiden.
Motkonditionering innebär att du ändrar din hunds association med en skrämmande eller upphetsande stimulans från negativ till positiv. Det enklaste sättet att ge de flesta hundar en positiv association är med mycket värdefulla, riktigt smaskiga godsaker. Jag gillar att använda vitt kött från kyckling – konserverat, bakat eller kokt, eftersom de flesta hundar älskar kyckling och det är ett foder med låg fetthalt.
Så här fungerar processen:
1. Bestäm på vilket avstånd din hund kan vara i närvaro av stimulansen och var uppmärksam eller försiktig men inte extremt rädd eller upphetsad. Detta kallas tröskelavståndet.
2. När du håller din hund i koppel, låt en hjälpare presentera stimulansen på tröskelavstånd X. I samma ögonblick som din hund ser stimulansen, börja mata honom med kycklingbitar, oavbrutet.
3. Efter flera sekunder, låt hjälparen ta bort stimulansen och sluta mata kycklingen.
4. Fortsätt att upprepa steg 1-3 tills presentationen av stimulansen på det avståndet konsekvent får din hund att titta på dig med ett glatt leende och ett "Yay! Var är min kyckling?" uttryck. Detta är ett betingat emotionellt svar (CER) – din hunds association med stimulansen på tröskelavståndet X är nu positiv istället för negativ.
5. Nu behöver du öka intensiteten på stimulansen. Du kan göra det genom att minska avståndet till X minus Y; genom att öka stimulansen på avstånd X (ett barn som går, hoppar eller svänger med armarna); genom att öka antalet stimuli (två eller tre barn, istället för ett); öka det visuella "hotet" (en lång man istället för en kort, eller en man med skägg istället för en renrakad); eller genom att öka volymen (om det är en stimulans som gör oväsen, till exempel en dammsugare). Jag skulle föreslå att du först minskar avståndet i små steg genom att flytta hunden närmare platsen där stimulansen kommer att uppträda, och uppnå sin nya CER vid varje nytt avstånd, tills han är glad över att vara mycket nära den icke-rörliga stimulansen, kanske t.o.m. sniffa eller rikta in sig på det.
6. Återgå till avstånd X och öka intensiteten på din stimulans (flytta lite på vakuumet; skaffa två barn istället för ett; låt mannen ta på sig en hatt eller en ryggsäck), minska gradvis avståndet och uppnå CERs på vägen, tills din hund är glad över att ha den måttligt intensiva stimulansen i närheten.
7. Tillbaka till avstånd X, öka intensiteten igen genom att låta din hjälpare slå på vakuumet en kort stund, mata godsaker så fort det är på, stäng sedan av det och stoppa godsakerna. (Eller höj volymen, eller lägg till fler barn, etc.)
8. Upprepa tills du har CER, öka sedan gradvis hur länge du har din hund i närvaro av stimulansen med ökad intensitet, tills den är glad (men inte upphetsad) över att ha den närvarande kontinuerligt.
9. Börja minska avståndet i små steg, flytta hunden närmare stimulansen och få sin nya CER konsekvent vid varje nytt avstånd.
10. När din hund är glad över att ha den högre intensitetsstimulansen nära sig, är du redo för den sista fasen. Gå tillbaka till avstånd X och få sin nya CER där, med en stimulans av full intensitet – ett löpande, rörligt vakuum; flera barn som skrattar och leker; en lång man med skägg med hatt, solglasögon och ryggsäck. Minska sedan avståndet gradvis tills din hund är glad över att vara i närvaro av din fullintensiva stimulans. Han tycker nu att stimulansen är en mycket bra sak, som en pålitlig prediktor för mycket smaskiga godsaker. När det gäller en mänsklig stimulans kan du gradvis arbeta upp till faktisk interaktion med människan/människorna i detta skede, genom att låta personen/personerna släppa godsaker när de går förbi och sedan låta honom ta godsaker från sina fingrar – utan direkt ögonkontakt, och så småningom arbeta upp till normal interaktion.
Pat Miller, CBCC-KA, CPDT-KA, är WDJ:s utbildningsredaktör. Hon bor i Fairplay, Maryland, platsen för hennes Peaceable Paws träningscenter, där hon erbjuder hundträningskurser och kurser för tränare.
