Med tanke på att våra hundkamrater är en social art, kanske du tror att introducera två hundar skulle vara en enkel fråga om att släppa loss dem tillsammans och låta dem ta hand om resten. Om det bara vore så?! Om du någonsin har varit närvarande när en hund som träffas och hälsar plötsligt exploderade i en virvelvind av morrande, morrande, longerande hundar, är du förmodligen medveten om att det ligger mer bakom det än bara "spela!"
Visst finns det några hundar som är så socialt skickliga att de lätt kan träffa och hälsa på nya hundlekkamrater, men en betydande andel av våra hundar kan dra nytta av lite hjälp för att genomföra framgångsrika introduktioner.
ORKESTERA GODA HÄLSNINGAR
Så hur introducerar du din hund framgångsrikt för nya hundvänner?
Till att börja med vill du ha en förare per hund. En kunnig hanterare, alltså. Någon som får panik och ingriper i onödan kan misslyckas med hela jobbet genom att lägga stress på hundar som fortfarande reder ut relationer.
Utom skickliga hanterare, hitta åtminstone hanterare som är bra på att följa instruktioner och som inte ger efter för hysteriskt beteende. Om du inte kan hitta dem har du det bättre med färre hanterare, även om du bör ha minst en annan person närvarande, om inte av någon annan anledning än att ringa 9-1-1 om situationen går överstyr.
Du har förmodligen redan en ganska bra känsla för din egen hunds hunds sociala färdigheter, och förhoppningsvis gör den andra hundens person det också. Leker de bra med andra i hundparken? Under lektid på goda uppförandeklasser? Med sina egna hundfamiljemedlemmar? Hur agerar de med hundbesökare i deras hem? Vid tillfälliga möten med andra hundar på gatorna?
Om du inte är rimligt säker på att introduktionerna kommer att gå smidigt, kan du göra klokt i att anlita en kvalificerad beteendespecialist för att hjälpa din hund att träffa nya vänner, åtminstone första gången eller två. Hon kommer att kunna hjälpa dig att läsa och förstå hundarnas kroppsspråk och optimera potentialen för framgång.
NEUTRAL PLATS
Det bästa är att hitta ett neutralt, säkert inhägnat utomhusområde där du kan börja förhållandet. Inomhus är det för trångt och begränsat – en mindre självsäker hund kan lätt känna sig instängd när den andra hunden backar henne in i ett hörn. Vida öppna ytor tenderar att fungera bättre.
En neutral plats (ingendera hundens hem) är idealisk, så att ingen av hundarna känner sig försvarsfulla mot sin trädgård eller sina människor. Om du inte kan hitta neutral kan din egen trädgård fungera, så länge din hund inte har en historia av reaktivt beteende i det utrymmet.
Men kanske har du inte en säkert inhägnad trädgård, eller så har din hund en historia av reaktivt beteende på din trädgård. Ett stort, stilrent garage eller lagerutrymme kan fungera. Kanske har en vän, granne eller arbetskamrat en inhägnad trädgård som du kan låna en stund.
Absolut ingen näsa-till-näsa, koppelhälsningar!
Det verkar intuitivt att det skulle vara säkrare att hålla din hunds koppel under hälsningar, så att du enkelt kan skilja hundarna åt om det inte går bra. Det finns dock ett antal anledningar till varför denna praxis är fylld med faror (och varför jag inte tillåter detta på Peaceable Paws, mitt träningscenter):
* Kopplar begränsar en hunds förmåga att bete sig naturligt under hälsning. Om en hund är osäker på att träffa en annan, kan hon normalt flytta bort. Men om hon är fasthållen av ett koppel och vet att hon inte kan flytta bort, är det mer sannolikt att hon beter sig defensivt aggressivt. I en normal, koppelfri hälsning kan hundar cirkla och sniffa, dra sig tillbaka och sedan närma sig igen. Kopplingar står i vägen för allt det där – och trasslar också snabbt om en hund plötsligt försöker sätta igång leken – och den andra hunden kan få panik över den plötsliga närheten hon tvingas in i av härvan. Ack!
* Ett stramt koppel lägger till stress, och stress orsakar aggression. Jag har sett mer än en hälsning som verkade gå bra tills en eller båda människorna drog åt sina koppel och – bom! – utlöste en aggressiv reaktion från sina hundar.
* Rutinmässiga hälsningar i koppel kan skapa en förväntan hos din hund att hon ska kunna hälsa på varje hund hon ser. Detta kan resultera i frustration reaktivitet vid de tillfällen då hon inte är det omedelbart få träffas och hälsa. Ofta kommer dessa hundar vackert överens med andra utan koppel i hundparken, men blir extremt upphetsade – även på avsevärt avstånd – när de är kopplade och ser en annan hund som de inte kan springa fram för att hälsa på. Jag skulle uppskatta att ungefär en tredjedel av hundarna som kommer till mina Reactive Rover-verkstäder uppvisar denna frustrationsreaktivitet. Dessa är nästan undantagslöst hundar som ofta har fått göra koppelhälsningar med andra hundar.
BÖRJA VÄL FRÅN SIDA
Med utrymmet säkert är den process jag använder och rekommenderar till kunder att börja med hundar i koppel på motsatta sidor av det slutna utrymmet. Håll koppeln lösa om möjligt. Titta på hundarnas beteende. De ska verka intresserade av varandra, pigga utan överdriven upphetsning. Helst kommer du att se svansar vifta på halv stång, mjuka, slingrande kroppsställningar, lekbågar, öron bakåt, kisande ögon och ingen direkt, hård ögonkontakt. Dessa är tydliga uttryck för icke-aggressiv social inbjudan.
Varningstecken inkluderar stelhet i kroppen, att stå högt, öronen spetsade hårt framåt, morrande, hård direkt ögonkontakt, styvt upphöjda snabbt viftande svansar, kanske till och med utfall i kopplet och aggressivt skällande.
Om du ser lämpligt socialt beteende, fortsätt med tillvägagångssättet tills hundarna är cirka 10 fot ifrån varandra. Om de fortsätter att visa otvetydiga tecken på vänlighet, släpp kopplet och låt dem träffas.
Ja, jag sa släpp kopplet. Jag föredrar att inte låta hundar mötas och hälsa med förare som håller i kopplet. Kopplingar tenderar att störa hundarnas förmåga att hälsa normalt och kan faktiskt få hundar att ge falska kroppsspråkssignaler. Till exempel kan ett stramt koppel stelna och höja en hunds framdel, vilket gör att hon ser mer spänd och kränkande ut än vad hon menar att vara, vilket i sin tur kan få den andra hunden att reagera kränkande. En defensiv hund som vill dra sig tillbaka kan känna sig instängd på grund av kopplet och agera aggressivt eftersom hon inte kan röra sig.
Lämna koppel på hundarna till att börja med, dra fritt på marken, så att du kan ta tag i dem och enkelt separera hundarna om det behövs.
Håll koll på hälsningen. Du kommer sannolikt att se en del normal jockey för position och viss spänning, när de nosar och cirklar och sedan bryter ut i spel.
Så fort du märker att de kommer överens, ta av deras koppel och låt dem leka obehindrat.
Välj din hunds vänner klokt
När du väljer din hunds lekkamrater är det viktigt att tänka på vilken typ av hundar som kan matcha personligheten – och vilka som kan vara en katastrof.
Om din hund gillar att hävda sig gör du klokt i att välja en lekkompis som gärna håller en lägre profil. Om din hund är en krympande viol kommer hon att vara lyckligast med en ny följeslagare som inte kommer på som ett godståg eller mobbar sina lekkamrater skoningslöst. Om du har en av dessa hundpärlor som kommer överens med alla, så har du fler lekkamratalternativ. Om du vill att din pärla ska kunna vara "drottning av kullen", leta efter mjuka hundvänner av tilltalande typ.
Om du inte bryr dig om var din lättsamma hund hamnar i det nya förhållandet, så har du hela hundens personlighetskontinuum att välja mellan. Naturligtvis bör du undvika hundaggressiva hundar som kan ge din en dålig upplevelse som kan färga hennes framtida hundrelationer.
OM DET BÖRJAR GÅ DÅLIGT
Se till att leken inte eskalerar till överdriven upphetsning (vilket kan leda till aggression) men kom ihåg att det är normalt och acceptabelt för hundar att morra och bita varandra i leken. Så länge som båda hundarna verkar njuta av handlingen är det bra.
Om upphetsningsnivåerna eskalerar, särskilt om en hund börjar verka oroad över upphetsningsnivån, kalla gärna bort hundarna från varandra för en lugnande time-out. Ta en paus tills de båda är ganska lugna och släpp dem sedan för att spela igen.
Om du ser varningsskyltar när du närmar dig med hundarna i koppel, måste du gå långsammare. Om du observerar beteende som ser ut som direkt reaktivitet eller aggression, måste du bedöma om intensiteten i beteendet är sådan att du måste sluta och söka professionell hjälp, eller tillräckligt mild för att du kan fortsätta med försiktighet.
Om du bestämmer dig för att fortsätta, avbryt långvarig hård ögonkontakt genom att låta varje förare avleda sin hunds uppmärksamhet med bitar av läckra godsaker. Fortsätt att arbeta med hundarna i varandras närvaro och se efter tecken på minskad upphetsning.
Gå runt det tillgängliga utrymmet med hundarna på maximalt avstånd och för dem gradvis närmare varandra tills de går parallellt med varandra. Du kan ta dem på en promenad runt kvarteret och bibehålla säkert parallellavstånd. Det är viktigt att du håller dig lugn och avslappnad under denna process. Om du rycker eller drar åt kopplet, grävling en eller båda av hundarna med en ständig ström av varningar ("Nej ... nej! Var snäll! Tänk inte ens på det! Inget morrande!" etc.), eller skrik på dem , kommer du att lägga stress till situationen och göra det svårare för dem att slappna av.
När du ser tecken på att hundarna har slappnat av med varandra, tillbringa några (eller flera) minuter till att sitta tyst nära varandra, tillräckligt långt ifrån varandra försöker hundarna inte interagera. När de fortsätter att verka någorlunda avslappnade kan du välja att avsluta introduktionen tills vidare. Gör flera sessioner i koppel under en period på flera dagar innan du tappar koppel. Alternativt kan du bestämma dig för att gå vidare med hälsningar med tappad koppel. Det är här din erfarenhet och dina instinkter kommer in i bilden. Det är generellt sett bättre att vara försiktig och göra flera koppelpass för att se till att hundarna är bekväma med varandra.
Återigen, om du inte är säker på din bedömning om hundens kroppsspråk, kan du välja att ta hjälp av en professionell vid denna tidpunkt.
INGEN FRAMGÅNG?
Om spänningarna mellan hundarna eskalerar eller bibehålls på samma nivå av intensitet trots ditt koppelarbete under flera pass, kan det kloka valet vara att leta efter en annan lekkamrat. Om du däremot försöker introducera din hund för en hund som du verkligen hoppas ska bli en kompatibel vän – kanske för att hunden tillhör en god vän, dejtingpartner, släkting eller arbetskamrat (när det gäller hundar som komma till jobbet), eller kanske till och med en du funderar på att adoptera – det här skulle vara ett bra tillfälle att göra ett pågående arbete med en beteendeprofessionell för att försöka få relationen att fungera, med vetskapen om att ledningen kan vara en stor del av relationen för överskådlig framtid.
Var försiktig om du inte ser någon interaktion mellan de två hundarna du försöker introducera. Det som verkar vara lugn acceptans kan i själva verket vara undvikandebeteende – ingen av hundarna är bekväma med den andra, och de väljer att hantera det genom att inte hantera det. Problemet med detta är att förr eller senare kommer hundarna att interagera om de är i varandras närvaro ofta, och obehaget kan mycket väl utvecklas till aggression. Jag vill verkligen se lite interaktion mellan hundar för att vara bekväm att de ska leka bra tillsammans.
ALLT ÄR BRA SOM SLUTAR BRA
Jag har haft kunder som frågat mig:"Om hundar är en social art, varför kommer de inte bara överens med varandra?" Mitt svar är:"Vi människor är en social art, och vi kommer verkligen inte överens!"
Lyckligtvis kan majoriteten av våra hundar ha hundlekkamrater, även om vi ibland behöver hjälpa dem att vara vänner. Även hundar som normalt inte gör det bra med andra hundar kan, med noggranna introduktioner, lära sig att acceptera nya hundvänner och familjemedlemmar. Och om du har en hund som inte kan, acceptera honom för den han är. Han kommer förmodligen att bli mycket gladare om du slutar försöka få honom att gilla andra hundar.
Fler tips för framgångsrika introduktionerHär är några ytterligare saker du kan göra för att öka din potential för framgångsrika introduktioner:
✔ Träna båda hundarna innan du påbörjar introduktioner. Glada, trötta hundar är mer benägna att interagera bra än de som är fulla av energi.
✔ Se till att ta bort leksaker och andra värdefulla tuggföremål från introduktionsområdet för att minimera risken för bevakningsincidenter.
✔ Var extra försiktig när du introducerar en valp för en vuxen hund för att undvika fysiska skador eller psykiska trauman på din valp. Medan många vuxna hundar inser vikten av att vara snäll mot babyhundar, gör vissa det inte. Vissa kommer att spela för grovt och vissa kommer att vara aktivt aggressiva. En dålig upplevelse med en alltför sprudlande lekkamrat eller en aggressiv hund kan ha en betydande negativ inverkan på en valps framtida sociala beteende.
✔ Var extra försiktig när du introducerar en ny hund för en äldre hund, speciellt om den nya hunden är en högenergiungdom eller en valp. Skydda den äldre hunden från att bli fysiskt skadad – stött, blåmärken, kroppsskadad eller omkullkörd av en häftig valp. Håll barnet i koppel eller använd babygrindar för att hålla dem åtskilda tills valpen lär sig att modulera sitt beteende kring den sköra, kanske griniga äldre. Geriatriska hundar ska inte behöva försvara sig från överväldigande uppmärksamhet från bräckliga ungdomar. Såvida det inte är en ny hund du presenterar för din egen familj, är det bättre att du väljer lämpligare lekkamrater.
✔ Tänk på storleken. Den kända tränaren och beteendeprofessionen Jean Donaldson rekommenderar inte mer än en skillnad på 25 pund i storlek mellan hundar i ett hushålls- eller lekförhållande. Mer än så, varnar hon, och man riskerar att skada den mindre hunden om den större är för pigg eller upphetsad.
✔ När du arbetar med särskilt stora eller starka hundar, eller hundar som har varit inblandade i tidigare incidenter som involverat aggression, är det en bra idé att ha några verktyg inom räckhåll, ifall du behöver avbryta en aggressiv interaktion. Dessa verktyg kan inkludera:
• Höga ljud, som ett högt skrik, att två metallpannor slås ihop eller ett marinluftshorn.
• Aversiva sprayer, som citronsaft i en sprayflaska, Halt! hundavvisande spray, eller en sprängning från en slang eller en brandsläckare.
• En separeringsbräda. Håll händerna borta från farozonen genom att använda ett fysiskt föremål för att bryta ett slagsmål. (Du måste planera för detta i förväg.) Fäst två handtag på en plywoodskiva. När ett slagsmål inträffar, sänk brädan mellan sparringhundarna. Brädan kommer att trycka isär dem och ge en fysisk barriär mellan dem för att förhindra ett nytt grepp.
• Täcken. Slängda över fighters, en över varje, dämpar filtar yttre stimuli, vilket minskar upphetsningen. Detta gör det också möjligt för människor att fysiskt separera kombattanterna genom att plocka upp valparna i en filt och dra isär dem med mindre risk för ett allvarligt bett; täcket kommer att dämpa effekten av tänder på huden om hunden snurrar och biter.
• En "avskedssticka" (även känd som en "brytpinne"). Detta verktyg kan sättas in i munnen på en hund som inte spänner upp sina käkar och släpper taget om en annan hund. Ofta snidade från ett trähammarhandtag, är pinnen avsmalnande till en rundad spets i ena änden. När hundar låses in i strid, tvingas avskedspinnen mellan en hunds tänder och vänds i sidled för att bända upp käkarna. Varning:Avskedsstavar kan bryta tänder, och en hund vars käkar just har "särsats" kan vända sig mot personen som gör avskedet.
