Schäferns ägare jämrade sig:"Men han gör det hemma!" i min träningsklass igår kväll när hennes hund satt framför henne och uppenbarligen ignorerade hennes signal att lägga sig ner. Hundtränare över hela landet hör ofta detta klagomål från sina mänskliga kunder under de första veckorna av en ny träningsklass. "Självklart gör han det", lugnar vi dem tröstande och inleder en diskussion om hur man uppnår tillförlitlighet – att få din hund att göra vad du ber honom var som helst, när som helst, under alla förhållanden.
Beteendeproffs definierar ofta "pålitlig" som att svara på rätt sätt på signalen minst 80 procent av tiden. Det betyder att din hund sitter minst 8 av 10 gånger när du ber honom om det. Det är orimligt att förvänta sig 100 procent tillförlitlighet från din hund. När allt kommer omkring är vi människor de med större hjärnor, och vi är inte helt pålitliga till 100 procent av tiden - så varför skulle våra hundar vara det? Det är mycket möjligt att din hund sitter pålitligt hemma, i den miljö där du tillbringar mest tid med träning. Att sitta på kö på träningscentret, på bondens marknad, på din dotters fotbollsmatch, när gräset är blött eller i ett oändligt antal andra möjliga miljöer, kan vara en helt annan sak.
Det krävs engagemang för ditt träningsprogram för att uppnå tillförlitlighet under en mängd olika förhållanden. Låt oss utforska några av de faktorer som skapar verklig tillförlitlighet.
Generalisering
Detta är konceptet som slår många nybörjare hundägare/tränare. Du jobbar hårt hemma hela veckan och tränar din hund till perfektion, men när du återvänder till klassen blir du bestört och besviken när du försöker visa upp din hunds prestationer och den kommer inte att prestera. Det räcker för att du ska ge upp träningen. GÖR INTE!
Du kanske missade delen där din tränare sa till dig att så fort din hund kan göra ett beteende i avskildhet i ditt eget hem måste du ta utställningen på vägen och träna på många andra ställen. Om du bara övar på att "sitta" i köket framför kylskåpet, då tänker din hund "Sitt!" betyder "Sitt i köket framför kylskåpet." När du ber honom att sitta på träningscentret och han inte svarar tänker du, "Dum hund, han vet vad "sitta" betyder," och han tänker, "Men jag kan inte sitta här, det finns inget kylskåp !”
Så snart din hund kommer att sitta för dig i ett rum i ditt hus, öva i alla andra rum. Ta med honom ut på bakgården och träna där. Sedan på gården, på dina promenader runt kvarteret och i hundparken. Träna på veterinärsjukhuset, hos frisören, i din favoritaffär för djurförsörjning och när du tar med honom för att besöka vänner och familj. Öva överallt!
Du behöver också öva när du är i olika positioner. Om du brukar träna stående, försök att be honom sitta medan du sitter i soffan (tv-reklam är ett perfekt träningstillfälle). Prova när du ligger på golvet. Vänd dig bort från honom och be honom sitta. Du kan till och med prova det medan du övar olika yogaställningar!
Det kan tyckas vara mycket jobb i början, men den goda nyheten är att generalisering, ja, generaliserar! Ju fler nya beteenden du anstränger dig för att generalisera, desto lättare blir det för varje nytt beteende längs din träningsresa. När du väl har generaliserat "sitta" blir det lite lättare för "ned", "vänta", "lämna det", "kom" och alla andra bra uppförandebeteenden du försöker lära din hund.
"Proofing" för distraktioner
Korrektur är egentligen bara gedigen träning. Det betyder helt enkelt att lära din hund att reagera på dina signaler när det händer andra intressanta, spännande, roliga, ibland läskiga, saker runt omkring honom – saker som vi kallar "distraktioner". Hemligheten med provtagning är att övertyga din hund om att du konsekvent är mer intressant, roligare, mer spännande och mer förstärkande än distraktionerna. När jag brukade undervisa i Santa Cruz, Kalifornien, sa jag till mina elever att de måste vara mer intressanta än en död säl. Här i Maryland är det snarare döda ekorrar än döda sälar, men konceptet är detsamma:Om du är underbar och träningsspelet är underbart, har din hund ingen anledning att ignorera dig till förmån för döda illaluktande saker – han har redan lika roligt som han möjligen kunde föreställa sig.
Patty Ruzzo, mångårig känd positiv tränare som, tyvärr, gick bort förra sommaren, uppmuntrade människor att vara "föränderliga och oförutsägbara" som ett sätt att vara oemotståndligt intressanta för sina hundar. Om din hund aldrig vet vilka roliga grejer du kommer att erbjuda när som helst, förblir han klistrad till dig i ivrig förväntan. Dragleksaken eller plyschen som du kan dra ur fickan utan förvarning är lika övertygande som ekorren som kan springa över hans väg.
För att åstadkomma korrektur måste du börja i vilken ny miljö som helst med en hög grad av förstärkning (många belöningar) och ett brett utbud av högvärdiga förstärkare (många olika typer av "bra grejer"). Börja din träningsrutin med beteenden som är lätta för din hund så att den kan lyckas. När en distraktion visar sig, förstärk omedelbart innan han har en chans att tappa fokus på dig. När inga distraktioner hägrar, överraska din hund slumpmässigt med en spännande förstärkare, som han har kommit att ana. Efter ett kort krängningsmönster, vänd och spring åt andra hållet (jakt =förstärkare), eller piska fram en gömd repleksak för en snabb omgång ryck. När du släpper honom från vistelsen, strö ut en handfull godsaker på marken för en "hitta det"-orgie, eller kasta en boll i luften så att han kan fånga det – ha kul med din hund!
Till en början, håll träningspassen korta så att du kan avsluta med framgång. Att ha roligt kan vara väldigt tröttsamt; du vill avsluta passet innan din energi avtar eller din hunds entusiasm vacklar. När ni båda bygger uthållighet kan ni öka längden på era pass och varaktigheten av din hunds fokus.
När din hund har lärt sig att vara väldigt fokuserad på dig kan du lägga till ännu mer intensiva distraktioner. Ägare som visar sina hundar i lydnads- och rallytävlingar vill att deras hundar ska vara så nära 100 procent pålitliga som hundar kan åstadkomma. De provar ofta sina hundar med distraktioner som metallstolar som faller omkull, katter som springer förbi, lösa hundar, ballonger som poppar, bilnycklar som klirrar, korv som tappar, barn som springer och skriker – allt som kan hända på en utställning för att störa deras hundars prestationer .
Desensibilisering
Sevärdheter och ljud som din hund tycker är oroande, störande eller rent ut sagt skrämmande kommer garanterat att minska hans tillförlitlighet. Lucy, vår treåriga Cardigan Corgi, är väldigt känslig för ljud. När hon var ett år tog jag henne genom en klickerklass på "A Click Above" i Leesburg, Virginia. Klassen hölls i en stor lagerbyggnad. Medan hennes klass var i pass hölls det också en agilityklass i andra änden av träningscentret, med höga krascher, smällar och jubel och applåder när hundar förhandlade om utrustningen och deras ägare uppmanade dem att fortsätta.
Lucys tillförlitlighet, ganska hög hemma, försämrades avsevärt de första två eller tre veckorna av lektionen tills hon blev okänslig för ljuden. Till en början var jag bara tvungen att låta henne ta en paus varje gång ljud utbröt från andra änden av rummet – hon stängde av från stress och slutade uppträda helt. Sedan började hon acceptera ljud av ganska låg intensitet – en dämpad smäll från vinglingen i motsatta änden av byggnaden, en person som uppmuntrade sin hund med låg till måttlig volym.
Jag hjälpte processen tillsammans med motkonditionering – inte bara i väntan på att Lucy skulle vänja sig vid uppståndelsen, utan uppmuntrade aktivt en positiv association med ljuden genom att mata hennes högvärdiga godsaker närhelst ett högt ljud uppstod. Vid vecka fem utförde hon konsekvent sina beteenden med 80 procent eller bättre tillförlitlighet.
Blekande beten och uppmaningar
En cue är den första signalen du ger din hund för att be om ett beteende. Ett lockbete är en matgodis som du använder för att visa din hund hur man utför beteendet (som att sätta en godbit på nässpetsen och flytta den mot golvet för att få honom att lägga sig ner). En uppmaning är en signal, till exempel en rörelse av din hand, som du använder efter din signal för att hjälpa din hund att utföra det begärda beteendet. (Ett lockbete är en form av uppmaning; inte alla uppmaningar är lockbeten.) För att vara riktigt pålitlig måste din hund svara på din signal minst 80 procent av tiden utan ytterligare lockbeten eller uppmaningar.
Om du ber din hund att lägga sig med den verbala signalen "nedåt", är ditt träningsmål att få den att svara utan att du behöver peka på golvet, böja dig eller flytta en godbit mot golvet. Om du fortfarande gör de här sakerna för att få honom att gå ner är han ännu inte pålitlig, och du har mer träning att göra.
Det är bäst att tona bort lockbeten och uppmaningar tidigt med varje nytt beteende. Ju längre du använder dem, desto mer blir du och din hund beroende av dem. Det betyder att du alltid måste ha en godbit i handen. De flesta hundägare vill inte det. Så fort du enkelt kan lura din hund på plats, börja bleka beten enligt följande:
• Ge signalen "Ned."
• Pausa 2 till 4 sekunder för att låta honom höra och tänka på signalen.
• Lura ner honom.
• Upprepa.
• Om din hund inte hänger med och börjar lägga sig för den verbala signalen efter 3 till 4 repetitioner, variera längden på pausen efter signalen. Ibland lockar snabbt, ibland väntar flera sekunder.
• Med efterföljande upprepningar, använd beten mindre och mindre, tills du knappt föreslår en rörelse med beten. Du försöker få igång hans hjärna – få honom att tänka själv istället för att vänta på att du ska hjälpa honom.
Vissa tränare tonar bort lockbetet genom att ersätta godbiten med en "nedåt"-signal med en tom hand (en uppmaning), och sedan behandla från den andra handen. Du kan göra detta – och då måste du fortfarande gå igenom samma process för att tona prompten. Naturligtvis, om du formar beteenden istället för att locka dem, kan du hoppa över att blekna helt – det finns inget att blekna! (Se "Roliga träningstekniker för dig och din hund!", mars 2006.)
Minska graden av förstärkning
När du först lär din hund ett nytt beteende använder du ett kontinuerligt schema med förstärkning. Varje gång din hund sitter på din begäran får den en klick och godis. När han sitter tillförlitligt (8 av 10 gånger) är du redo att börja använda ett variabelt, intermittent förstärkningsschema. Du kommer fortfarande att behandla varje gång du klickar, men ibland säger du bara "bra hund!" och hoppa över klicket och behandla.
Var säker på att du verkligen varierar din förstärkning; hundar upptäcker snabbt ett mönster - "Åh, hon klickar bara var fjärde gång!" – och kommer inte att prestera lika bra de tre gångerna mellan klicken. Emulera en spelautomat; han vet aldrig när han ska förvänta sig nästa utdelning, så han kommer att fortsätta spela i hopp om att nästa "sittning" vinner jackpotten.
Kom ihåg att om du klickar måste du ge din hund en godbit. Ny forskning utförd av Dr. Jesus Rosales-Ruiz vid University of North Texas visar definitivt att kvaliteten på prestanda försämras snabbt om du klickar utan att behandla. Du kan dock gradvis tänja ut din förstärkningsgrad tunnare och tunnare. Till en början hoppar du bara över ett klick ibland, men med tiden kan du hoppa över fler.
Ett intermittent schema för förstärkning gör ett beteende mycket hållbart - vilket betyder att det är svårt att släcka (få det att försvinna). Det lär din hund att om han fortsätter att arbeta, så kommer det så småningom en utdelning. Detta gör att du kan låta din hund utföra flera beteenden i rad utan att behöva stanna och behandla varje gång – en viktig färdighet om du verkligen vill imponera på vänner och familj med din trickrutin – eller delta i hundtävlingar.
Stimuluskontroll
Det diskuterades utförligt i oktobernumret, att stimulanskontroll är grädden på tillförlitlighetskakan. Att införliva begreppen ovan hjälper dig att uppnå detta värdiga mål. När din hund verkligen är under stimulanskontroll kommer han:
• Utför alltid beteendet när du ber honom att göra det (sitta när du säger sitta).
• Utför aldrig beteendet under ett träningspass om du inte har bett honom (sitta aldrig om du inte har bett honom att sitta).
• Utför aldrig beteendet när du ber honom att utföra ett annat beteende (sitta aldrig när du ber honom att gå ner).
• Utför aldrig ett annat beteende när du ber honom om beteendet (aldrig ner när du ber honom att sitta).
Om du inte är riktigt där än, börja arbeta med generalisering, proofing, desensibilisering, blekande beten och uppmaningar och minska din förstärkningsgrad. Du och din hund har arbete att göra!
Pat Miller, CPDT, är utbildningsredaktör för Whole Dog Journal. Miller bor i Hagerstown, Maryland, platsen för hennes Peaceable Paws träningscenter, tillsammans med sin man Paul. Pat är också författare till The Power of Positive Dog Training and Positive Perspectives:Love Your Dog, Train Your Dog. Tack till tränaren Sarah Richardson från Chico, Kalifornien, för att ha demonstrerat teknikerna i den här artikeln.
