Hur man tränar korrekt koppelgång – dra över!

En av de mer frustrerande upplevelserna för positiva hundtränare är att se sina kunder dras av sina hundar över parkeringsplatsen mot sina bilar, bara några ögonblick efter att träningsklassen har avbrutits. ”Fan”, tänker vi ibland, ”kommer de någonsin att lära sina hundar att gå artigt i koppel? Vilken del av ’Förstärk inte din hund för att dra!’ hörde de inte?”

Naturligtvis är det lika frustrerande för hundägare när deras hundar släpar dem. Och träningslösningen – att stanna varje gång hunden drar – blir tröttsam. Ägare undrar ofta om de någonsin kommer att kunna gå någonstans utan handfulla hundgodis i fickan. I vissa fall blir ägare faktiskt skadade när deras hundar rycker i armarna eller till och med drar dem från fötterna. Många hundar har sina sociala utflykter kraftigt begränsade, helt enkelt för att deras ägare har svårt att kontrollera dem i koppel.

Om ingen av oss vill att hundar ska dra, varför är det så att så många hundar drar? Det finns flera skäl:

• Deras människor har inte lyckats förstärka artig koppelgång tillräckligt starkt för att övervinna de högvärdiga konkurrerande förstärkarna i deras hundars miljöer.
• Drag förstärks ibland (genom att låta hunden gå dit den vill när den drar) och beteenden som periodvis förstärks blir mycket hållbara/motståndskraftiga mot utrotning (det är svårt att få sedan att försvinna).
• Hundar blir förvirrade av ägare som ibland vill att deras hundar ska gå i perfekt hälställning och ibland låter sina hundar vandra, nosa och ja, dra.
• Det är helt enkelt inte ett naturligt beteende. Till skillnad från att sitta, ner, röra, hoppa och många av de andra beteenden som vi utsätter oss för, trampar hundar sällan lugnande längs i en rak linje av sig själv. Eftersom det inte är ett beteende som faller naturligt för dem, måste vi arbeta hårt för att göra det förstärkande och övertyga dem om att det är ett beteende värt att erbjuda.

Undvikande beteende
Att träna din hund att gå artigt i koppel brukade vara så enkelt, säger vissa. När han klev ur position ryckte du helt enkelt hårt på hans choke eller spetskrage. Han lärde sig att marschera i lås bredvid dig för att undvika att bli förkyld, och allt var bra.

Bara det var inte så enkelt. Jag brukade träna på det "gamla" sättet, och vi hade fortfarande många ägare som släpades över parkeringsplatsen av sina hundar efter lektionen. Dessutom skadas hundar på det sättet.

Några av samma ägare som är inkonsekventa när det gäller förstärkning nu var lika inkonsekventa när det gäller straff då. Andra blev (med rätta) förskräckta över möjligheten att rycka i sina hundars halsar tillräckligt hårt för att undertrycka naturliga sniffnings- och dragbeteenden, och de ignorerade bara våra instruktioner att "rycka hårdare!"

Hur som helst, många hundar som var "tränade" att gå artigt i koppel var egentligen bara tränade för att slippa bestraffningen av halsbandet, vilket är anledningen till att hundar fortfarande bar sina choke-kedjor i lydnadstävlingsringen (många gör det fortfarande) som en inte så subtil påminnelse om vad som kunde hända om de gick ur linjen. Detta trots American Kennel Clubs udda föreställning att du inte får använda "träningsutrustning" i ringen. Vad är en chokekedja om inte träningsutrustning? Och vi känner alla hundägare som fortfarande går ut med sina hundar i halsband månader – till och med år – efter att ha genomfört gammaldags träningsklasser. Hunden lärde sig inte riktigt hur man går artigt i koppel; det är bara undvikande beteende; han vill inte att de där stiften ska gräva sig in i hans hals!

Ett partnerskap
Tränare och ägare som ansluter sig till ett positivt förhållningssätt till träning är engagerade i att göra processen till ett partnerskap, där hunden villigt och glatt deltar i de beteenden som efterfrågas av honom. Precis motsatsen till undvikandemodellen, positiv träning ber hunden att frivilligt välja att erbjuda beteendet så att vi kan förstärka honom för hans val.

Ju mindre naturligt och mer komplicerat beteende, desto mer träning – och förstärkning – behöver hunden, för att göra beteendet till en välbetingad vana. Misslyckanden i koppelträning är oftast en funktion av otillräcklig mängd och värde av förstärkning, bristande engagemang för den nödvändiga mängden övning och otålighet (ökad distraktion och minskad förstärkning för snabbt).

Obs!
Inse att uppmärksamhet och fokusbeteenden är en oerhört viktig del av artig koppelvandring, och sådana som du kan träna med din hund separat från den faktiska koppelpromenaddelen. (Se "Titta på mig", februari 2004.) Om din hund är uppmärksam på dig, försöker han inte sniffa på busken du passerar. Du kan träna uppmärksamhetsövningar med din hund var som helst, när som helst, helt enkelt genom att förstärka honom med godsaker, uppmärksamhet eller en favoritleksak när som helst han frivilligt tittar din väg. Forma för längre uppmärksamhet genom att mycket gradvis (en sekund eller två ökningar åt gången) vänta lite längre innan du förstärker honom för att titta på dig.

För att få din hunds uppmärksamhet när han inte har erbjudit det frivilligt, lär honom att ett "Titta på mig!" cue följs av en högvärdig förstärkare. Säg "Titta!" eller vad du vill att din kö ska vara, och mata en bit av något mycket gott. När han har gjort en stark klassisk association med signalen ("Titta!" får kyckling att hända!) kommer du att kunna använda din "Klocka"-signal för att få hans uppmärksamhet, även om han är kopplad och distraherad av en doft, en springande ekorre, eller synen av en annan hund.

Åldersskillnader
Naturligtvis är artiga promenadlektioner bäst att lära ut i valpskap, innan din babyhund har möjlighet att upprepade gånger förstärkas för att dra. De flesta unga valpar klamrar sig naturligt fast i hälarna på sina människor eftersom de inte är tillräckligt självsäkra för att utforska världen på egen hand. Börja förstärka detta underbara beteende tidigt och ofta, så bygger du en grund för ett artigt gångbeteende som kommer att göra framtida koppelträning mycket lättare för dig. Din valp behöver inte ens vara kopplad för att du ska förstärka honom för att gå med dig; bara övertyga honom från dag ett om att det att vara nära dig när du går gör mycket bra saker att hända.

Återigen bevisar detta värdet av att anmäla din valp till en bra, positiv valpträningsklass så snart som möjligt. Någon gång mellan åtta veckors ålder och 16 veckors ålder kommer din valp sannolikt att bli djärvare och mer villig att lämna dig för att undersöka sin omgivning. En välskött positiv valpklass är den idealiska kontrollerade miljön för att kunna förstärka honom för att gå med dig även när det finns riktigt intressanta saker i närheten – som andra valpar och människor.

När choke-kedjorna var de rigueur, tog träningsklasserna inte valpar förrän i tidig tonåren, vid sex månader, delvis på grund av risken för skador på ömma valpluftstrupar från entusiastiska ryck i kopplet. Med tillkomsten av skonsammare träningsmetoder har det blivit helt säkert – och lämpligt – att starta valpar i klassen vid åtta veckors ålder, så länge de hålls uppdaterade om vaccinationer under hela klassen.

Om det är för sent att börja tidigt är det fortfarande inte för sent att lära din hund att gå i koppel. Det betyder bara att du behöver mer flit och engagemang i träningsprocessen för att övertyga din vuxna hund om att det inte längre lönar sig att dra i kopplet. Du kommer sannolikt att uppleva mer och starkare dragning; du kan behöva förstärkare av högre värde och en högre grad av förstärkning; och du kommer förmodligen att upptäcka att din hund lättare återgår till att dra beteende kring nya eller mycket givande stimuli.

När du ersätter ett befintligt oönskat beteende (dra) med ett inkompatibelt (att gå artigt) försvinner det ursprungliga beteendet aldrig helt (försvinner). Den lurar tyst i bakgrunden och väntar på att en möjlighet ska triggas igen (det som kallas "spontan återhämtning"). Om det händer måste du göra jobbet igen, för att förhindra förstärkning för dragningen och för att förstärka det inkompatibla beteende som du föredrar i dess ställe.

Om du är snabb och konsekvent när det gäller det, bör dra släckas igen med relativ lätthet. Om du är inkonsekvent – ​​om du ibland förstärker dragningen genom att låta hunden gå framåt med ett stramt koppel – är det ännu svårare att släcka dragbeteendet. Tränare lägger faktiskt vissa beteenden på ett "intermittent schema för förstärkning" för att göra dem mycket "hållbara" (motståndskraftiga mot utrotning). På ett intermittent schema lär din hund sig om han bara gör beteendet tillräckligt ofta, som att spela en spelautomat, så kommer förstärkningen så småningom.

Separat men lika
Betyder detta att din hund alltid måste gå i steg vid din sida, aldrig titta åt höger eller vänster? Inte alls. Du kan lära din hund två olika koppel-gående beteenden; du behöver bara använda två olika ledtrådar, vara tydlig med vilket beteende du förstärker vid varje given tidpunkt, och se till att ingen av dem involverar att förstärka din hund för att dra.

För mina hundar, "Heel!" betyder, "Gör den där vackra lydnaden när du promenerar vid min vänstra sida, tittar förtjusande in i mina ögon och sätter dig med axeln vid mitt vänstra knä när jag stannar." "Låt oss gå!" betyder "Vi är på väg åt samma håll och du kan vandra och nosa lite så länge du inte drar." På så sätt kan vi gå på några promenader i samklang med min agenda:ta oss från punkt A till punkt B på det mest effektiva sättet; och några som är i samklang med min hunds agenda:ta sig tid att stanna upp och känna lukten av kissposten.

Hur lär du din hund att gå artigt? Ha först en tydlig mental bild av det beteende du vill ha. För det andra, förhindra att din hund förstärks för beteende du inte vill ha. Förstärk sedan generöst approximationer av det beteende du vill ha; det är en gestaltningsprocess. Jag lär mina hundar två beteenden för att gå i koppel:

Hur man kränger
Min mentala bild av "Heel" är min hund som går på min vänstra sida med axeln i linje med mitt knä. Hon tittar noga på mig så att hon kan läsa mitt kroppsspråk och förutse mina rörelser. Hon vänder sig när jag svänger, ändrar hastighet när jag går snabbare eller långsammare, och stannar och sätter sig när jag stannar.

• Jag hindrar henne från att förstärkas för att dra genom att stanna eller till och med backa när hon drar åt kopplet. Jag försöker hindra henne från att nå slutet av kopplet genom att använda en hög grad av förstärkning när hon är inom kopplets längd. Allt eftersom träningen fortskrider förstärker jag (med ett klick! eller en annan markör som ordet "Ja!" och en godbit) bara för närmare och närmare uppskattningar av faktisk hälposition.
• Inledningsvis kan jag förstärka (klicka och behandla) henne när hon är nära den position jag vill att hon ska vara i, på min vänstra sida, när vi går. Jag klickar och behandlar också för all uppmärksamhet (direkt ögonkontakt) hon ger mig. Jag lägger till "Heel"-signalen när hon håller sig någorlunda nära mitt vänstra ben.
• Jag pratar med henne i en glad ton för att hålla henne glad och uppmärksam. Jag ändrar också hastighet och riktning ofta för att hålla övningen intressant för henne. Jag vill att hon ska tänka att "Häl!" är ett roligt spel, inte en tråkig traska i en cirkel.
• När hon tenderar att hålla sig närmare och närmare min vänstra sida (eftersom det är där jag levererar godsakerna) höjer jag gradvis kriterierna för att hon ska få en belöning (klicka och behandla), genom att leta efter (och klicka och behandla) allt närmare approximationer av en perfekt häl, tills hon så småningom går i perfekt hälposition, hennes axel vid mitt vänstra knä. Jag förstärker (klickar och behandlar) henne för att sitta när vi stannar och formar gradvis sitten så att hon lär sig att sitta i en perfekt hälställning också.

Låt oss gå
Det här är det beteende de flesta hundägare (åtminstone de som inte är intresserade av rally- och lydnadstävlingar) vill ha av sina hundar:en skön, lugn promenad runt kvarteret med hund som kompatibel följeslagare – inte klistrad vid benet, men inte heller släpande ägaren på trottoaren.

• Här är min mentala bild:min hund befinner sig inom 5,5 fot från mig i hennes 6-fots koppel, på min vänstra sida. Hon stannar och nosar om hon vill, men svarar också om jag ber om hennes uppmärksamhet. Om jag ger henne signalen "Låt oss gå" går hon framåt med mig igen.
• Jag hindrar henne från att förstärkas för att dra genom att stanna eller till och med backa när hon drar åt kopplet. Jag försöker hindra henne från att nå slutet av kopplet genom att använda en hög grad av förstärkning när hon är inom kopplets längd.
• När träningen fortskrider minskar jag graden av förstärkning så att min hund så småningom bara behöver mycket enstaka klick och godsaker på våra promenader. Naturligtvis ökar jag alltid förstärkningsgraden om jag tror att omständigheterna kräver det – till exempel uppkomsten av mycket spännande distraktioner.
• Eftersom detta är ett mindre exakt beteende än "häl", behöver jag inte lägga tid på att forma till en mycket specifik position. Jag gillar att mina hundar stannar på ena sidan istället för att gå på kors och tvärs fram och tillbaka eller ännu värre, svepa runt mig, så jag formar mig för en vänstersida "Låt oss gå" genom att gradvis höja kriterierna tills jag bara förstärker löst -koppel går på min vänstra sida.

Teknik
Jag lämnar dig med ett sista ord eller tre om teknik:

• Kom ihåg att klicka för beteende (klicka! Det beteendet gav dig en godbit!) och mata för position. Om du till exempel formar "häl" i de tidiga stadierna, kan du klicka för ett beteende som fortfarande är långt ifrån perfekt hälposition, men om du matar godbiten på sidan av ditt vänstra knä kommer du att uppmuntra din hund för att stanna närmare den perfekta platsen.
• Många tränare bär sin godis i vänster hand för att uppmuntra vänstergående promenader. Detta är faktiskt lite lockande, och gör det svårare att så småningom tona ut närvaron av godbiten. Jag föredrar att hålla godsaker i min högra hand (koppel i min vänstra) med min hand utom synhåll bakom min högra höft, och leverera över min framsida till sidan av mitt vänstra knä efter att jag klickat. På så sätt måste din hund tänka på var den behöver vara för att få klicket, inte bara följa den frestande doften av godbiten i din vänstra hand.
• Jag har vanligtvis ingen godispåse; Jag föredrar att bära löst sittande kläder där jag kan stoppa påsar med godsaker i fickorna. En godispåse är ett blinkande neontecken för din hund att nu har den möjlighet att tjäna godsaker. Jag vill hellre att mina hundar ska veta att de kan vara förstärkta när som helst, inte bara när jag har väskan på mig.
• Variera dina förstärkare. Som den sena positiva tränaren Patty Ruzzo ofta sa, var variabel och oförutsägbar. Gör det inte alltid om matgodis. Om din hund aldrig vet när, var eller hur du kan förstärka honom, måste han vara uppmärksam på dig; han vill inte missa något! Mitt personliga val är detta:Om jag klickar får min hund en matgodis; om jag använder någon annan förstärkare använder jag mitt verbala "Ja!" markör. Gå nu ut med din hund!

Tack till Sarah Richardson, CPDT-KA, CDBC, från The Canine Connection, i Chico, Kalifornien, för modellering av teknikerna som diskuteras i den här artikeln.

Pat Miller, CPDT-KA, CDBC, är WDJ:s utbildningsredaktör. Miller bor i Fairplay, Maryland, platsen för hennes Peaceable Paws träningscenter. Pat är också författare till The Power of Positive Dog Training; Positiva perspektiv:Älska din hund, träna din hund; Positiva Perspectives II:Känn din hund, träna din hund; och lek med din hund.