Jag träffade två klienter förra veckan, båda för rädslarelaterad aggression. Det är inte förvånande, eftersom min specialitet är aggression (även om jag också arbetar med många andra beteenden), och rädsla är den överlägset vanligaste orsaken till aggression. Jag ser det mycket, och proffs som arbetar med att modifiera aggressivt beteende hos hundar är i allmänhet överens om att det är vanligare än någon av de andra klassificeringarna av aggression. I hennes utmärkta bok Manual of Clinical Behavioural Medicine for Dogs and Cats (Elsevier, 2013), den kända veterinärbeteendeforskaren Dr. Karen Overall säger:"Rädsla, aggression kan vara ett vanligt tillstånd delvis eftersom dess utställning kan ha varit anpassad för hunden." Det vill säga att hundar i det vilda som slår tillbaka mot saker som skrämmer och hotar dem tenderar att leva. De goda nyheterna för ägare av rädda hundar är att rädslarelaterad aggression kan hanteras och modifieras. Rädda hundar kan leva långa och lyckliga liv.
Rädslarelaterad aggression uppträder oftast mellan åtta till 18 månaders åldrar, när en ung hund blir mogen. Detta kan bero på att ökad djärvhet tenderar att komma med mognad. Men det är också troligt att aggressiva reaktioner med tiden förstärks; den skrämmande stimulansen (oftast en människa, när vi pratar om aggressionsproblem) backar. Inledningsvis försöker en rädd valp i allmänhet gömma sig från läskiga människor genom att flytta bort, kanske krypa under en stol. Den välmenande människan, som tycker synd om den rädda valpen, tar upp henne och kramar om henne för att lugna henne och tänker:"Jag behöver bara visa henne tillräckligt med kärlek, så kommer hon runt." Tyvärr räcker det sällan med kärlek.
Inledningsvis stänger den rädda valpen ofta av och tänker att hon förmodligen kommer att dö och det finns inget hon kan göra åt det. Människor läser detta fel och tror att valpen är bekväm med uppmärksamheten.
Vid något tillfälle kan den rädda valpen, som känner sig instängd, morra och blotta sina tänder mot en människa som närmar sig. Människan backar klokt och tänker förmodligen, "Va, var kom det ifrån?" Under tiden har valpen ett glödlampsögonblick och tänker:"Hej, det fungerade, jag ska försöka igen nästa gång!" Beteendet är negativt förstärkt (valpens beteende att morra gjorde att en dålig sak försvann), och beteenden som förstärks ökar. Varje gång valpen morrar, morrar, knäpper eller till och med biter blir hon mer övertygad om att aggression är en framgångsrik beteendestrategi för att få skrämmande människor att lämna henne ifred. Hon överlever. Folk lämnar henne ifred. Aggressionen ökar.
Det kan då tyckas logiskt att säga åt folk att inte backa när en rädd hund ger ett morrande, morrande, knäpp eller biter. När allt kommer omkring vill vi inte förstärka det oönskade beteendet, eller hur? Logiskt kanske, men väldigt fel. I nuläget är risken för att förstärka beteendet den minsta av två onda; mycket bättre än att bli biten. För all del, backa bort – utan någon form av tillrättavisning, kan jag tillägga, eftersom detta bara kommer att bekräfta din hunds redan starka övertygelse om att dåliga saker händer när läskiga människor är i närheten.
Det mycket bättre svaret är för det första att förhindra människor från att inkräkta på en hund som inte välkomnar interaktionen. Detta kräver ledning. Börja med att hantera din hunds miljö så att den inte känner behov av att skydda sig mot människor eller andra läskiga stimuli; använd koppel, babygrindar, träningspennor, stängda dörrar och tydliga instruktioner till alla som kan komma i kontakt med din hund. Gör inte – och låt inte någon annan göra – saker som du vet kan få din hund att morra, knäppa eller bita.
Klienter som kommer till mig med sin tonårshund som nyligen har börjat bita säger ofta till mig att detta är ett nytt beteende, utan några tidigare tecken på aggression. Vid ytterligare förhör bekräftar de nästan alltid att deras hund har varit rädd sedan valptiden – det är bara själva bitandet som är nytt.
De smartaste ägarna tar itu med rädsla beteende i god tid innan bitandet börjar. De näst smartaste människorna söker professionell hjälp första gången deras hund biter. Och så finns det de som väntar tills deras hund har en betydande bithistoria...
Som med de flesta beteenden är sannolikheten för framgångsrik beteendemodifiering mycket större om du börjar förr snarare än senare. Och med aggression är det bättre att söka hjälp av en kvalificerad professionell än att försöka göra det på egen hand. (Se "Kvalificerade yrkesmän att överväga för hjälp".)
Det finns ett antal lämpliga tekniker för att modifiera rädslorrelaterad aggression. Naturligtvis använder ingen av dem smärta, kraft eller rädsla. Inga stötkragar, inga stiftkragar, inga alfarullar. Dessa är alla betydande stressorer, och även om de ibland kan lyckas stänga av beteendet tillfälligt, har de en mycket stor sannolikhet att förvärra aggressiva beteenden på lång sikt. Här är mina favorittekniker för att modifiera rädslorelaterad aggression:
Aggression orsakas av stress – inte bara stressen av det omedelbart läskiga, utan alla stressorer i hundens värld. Varje hund har en bettröskel – den punkt då stressen blir för mycket och bettet inträffar. Stressorer staplas upp som byggstenar och pressar hunden närmare och närmare den tröskeln tills hunden biter, som strået som bröt kamelens rygg. Detta kallas ibland även för triggerstapling.
Om du arbetar för att minska stressfaktorerna i hundens värld kommer det att finnas färre byggstenar i hennes hög, vilket flyttar henne längre bort från bettröskeln och gör det mindre benäget att bita, även när hon står inför en läskig människa.
Du kan minska vissa stressfaktorer genom att bli av med dem helt och hållet – till exempel genom att behandla medicinska tillstånd, lindra kronisk smärta med mediciner och kasta choke, stift och chockhalsband i soptunnan. Du kan behöva hantera din hunds exponering för andra stressfaktorer, till exempel genom att sätta din hund på bakgården medan du dammsuger eller när din kusin kommer förbi med sina tre utomkontrollerade barn. Med ytterligare andra stressfaktorer kan du använda metoderna som anges nedan. Dags att göra en omfattande lista över din hunds stressfaktorer och börja jobba!
Den här är enkel. Priming betyder helt enkelt att göra något roligt för att få din hund på ett glatt humör innan den stöter på en eller flera av hennes stressfaktorer. Det är vettigt; är du bättre på att hantera en stressig situation om du är på gott humör när du går in i den, eller om du redan är stressad och olycklig? En omgång att dra eller hämta, eller till och med göra trick eller andra beteenden som din hund älskar kan hjälpa henne att förbereda sig för en mer framgångsrik beteendemodifieringssession.
Detta innebär att ändra (motverka) hundens befintliga negativa känslomässiga reaktion på en stimulans – i det här fallet läskiga människor.
Du gör detta genom att presentera en människa (vi kallar honom Bob), som står stilla, på avstånd under tröskeln – det avstånd på vilket din hund ser Bob och är alert, medveten och bara lite orolig. I samma ögonblick som din hund ser Bob, mata henne med flera mycket högvärdiga godsaker i ärtstorlek (min favorit för CC&D är kyckling – konserverad, bakad, kokt eller stekt). Låt henne titta på Bob igen och mata henne sedan med mer kyckling. Inom kort kommer hon sannolikt att titta på Bob och omedelbart titta tillbaka på dig efter kyckling. Vi kallar detta en Conditioned Emotional Response (CER) och det säger dig att hon nu börjar associera Bobs närvaro med kyckling.
Obs! Fortsätt att leverera kyckling så snabbt du kan; vänta inte på en CER för att mata hennes kycklingbitar. Det är Bobs närvaro som får kycklingen att hända, inte beteendet att titta på dig.
Låt nu Bob börja röra på sig lite (detta gör honom läskigare) och fortsätt look-feed-sekvensen. Mycket gradvis har Bob kommit närmare genom att röra sig diagonalt (inte ett direkt, rakt på sak – det är mycket läskigare). Stoppa passet när det går bra (20-30 minuter är vanligtvis en bra tidsram).
Med tiden, gör det här med många olika människor, inte bara med Bob. Du kan ställa upp dig med en bekväm stol och din hund på en offentlig plats där folk regelbundet kommer förbi på ett säkert avstånd under tröskeln och gör look-feed varje gång någon går förbi. När hon blir gladare och gladare av att ha människor i närheten (mycket kyckling!), kan du så småningom arbeta upp till mer direkta tillvägagångssätt och låta folk släppa godsaker när de går förbi.
Slutligen, när du är säker på att din hund är redo – eftersom hon verkar väldigt avslappnad och glad över att ha människor som rör sig runt henne – låt folk börja ge henne godsaker och noggrant interagera med henne. Låt henne komma till dem och låt dem inte böja sig över henne och klappa henne oförskämt ovanpå huvudet.
Obs! Motstå frestelsen att pressa din hund för hårt, för snabbt, för tidigt. Vi har ett talesätt i beteendemodifiering, "Om du tycker att du går för långsamt, sakta ner." Ta mycket tid. Var försiktig.
Denna procedur tillskrivs vanligen veterinärbeteendeläkaren Dr. Ian Dunbar och/eller utbildningsproffs Suzanne Clothier, beroende på din källa.
Treat and Retreat är väldigt enkelt och roligt. Stå vänd mot den läskiga personen på undertröskelavstånd med din hund i koppel vid din sida. Låt personen slänga en högvärdig godis så att den landar flera centimeter framför hunden. När hon har gått framåt och ätit upp det, låt dem slänga en mindre godbit med lägre värde flera meter bakom hunden. Upprepa, mycket gradvis flytta fram-på-hunden godbiten närmare tosser. Försök inte att låta tossaren interagera med hunden förrän hunden är tydligt avslappnad och glad och inbjudande interaktion.
Du kommer att behöva göra Treat and Retreat med en mängd olika människor för att "generalisera" din hunds svar och hjälpa henne att inse att alla människor är en potentiell källa till detta underbara spel.
Denna process fungerar eftersom hunden får flytta iväg varje gång, så hon blir lättad från trycket av att flytta närmare personen. Om hon inte är villig att gå framåt för att äta godbiten, kräver du för mycket av henne – låt personen slänga godbiten längre så att hon inte behöver komma så nära.
Denna procedur, utvecklad av beteendeprofessionell Kellie Snider för hennes masteruppsats vid University of North Texas, använder negativ förstärkning – där hundens beteende gör att en dålig sak försvinner – men i det här fallet är scenen inställd så att hunden har bra beteendealternativ för att få det "dåliga" att försvinna. CAT är mer komplicerat än CC&D och kräver vanligtvis hjälp av en erfaren beteendespecialist för att implementera det korrekt.
Vi antar att den rädslabitande hunden tidigare har förstärkts genom att den läskiga personen flyttar sig bort som svar på varje uppvisning av aggression. Med CAT närmar sig personen på avstånd, och så fort personen ser några tecken på spänning hos hunden stannar han, markerar platsen och står still. I samma ögonblick som hunden visar några tecken på avslappning (en blinkning, en blick bort, sniffning eller till och med bara avslappning i muskelspänningar) vänder personen sig och går 10-15 fot bort. Vi har just negativt förstärkt hundens lugna, avslappnade beteende. Pausa i 15 till 20 sekunder (eller längre, om hunden behöver mer tid för att återhämta sig) och låt personen närma sig igen till samma plats.
Processen upprepas tills hunden inte längre visar någon spänning när personen når den markerade platsen, och sedan uppmanas personen att komma lite närmare – fyra tum till en fot eller mer, beroende på hund. CAT-proceduren upprepas vid varje nytt avstånd, där den "läskiga" personen flyttar sig närmare endast när hunden förblir avslappnad vid föregående markering. Hon lär sig att ett lugnt, avslappnat beteende gör att läskiga människor försvinner!
När allt går enligt plan, eftersom hunden förstärks för ett lugnt, avslappnat beteende blir hon faktiskt lugn och avslappnad, och någon gång känner hon inte längre behovet av att få personen att gå iväg. Faktum är att vi ofta ser övergången någon gång, där hunden börjar ge tydliga, affiliativa signaler, som glada svansviftningar, lekbågar och kisande ögon. Hon säger tydligt:"Snälla kom närmare, jag skulle vilja lära känna dig!" Då är det okej att låta henne närma sig personen, så länge den personen förstår att vara lugn och inte sträcka ut handen för att klappa henne, tills det är kristallklart att hunden är bekväm med det.
CAT måste då också generaliseras med en mängd olika människor tills din hund bestämmer sig för att alla människor är okej. (Se "Modifying Aggressive Dog Behavior" maj 2008 och "Constructional Aggression Treatment", december 2009.)
BAT använder också negativ förstärkning, men hunden får flytta från den läskiga människan istället för att människan flyttar bort.
BAT utvecklades av tränaren Grisha Stewart, CPDT-KA, som ett alternativ till CAT-proceduren, som hon ansåg hade potentialen att vara för averiv mot hundar. Med BAT-proceduren är den aversiva stimulansen (läskig person) stationär, och den rädda hunden tillåts närma sig stimulansen.
I den ursprungliga versionen av BAT ser föraren efter en avstängningssignal – kroppsspråk som talar om för föraren att hunden skulle föredra att öka avståndet från det läskiga, som att nosa på marken eller titta tillbaka på föraren. Föraren kan uppmana hunden att öka avståndet när det behövs för att hålla hunden under tröskeln (om hunden inte ger en signal).
Stewart har utvecklat BAT-processen avsevärt sedan starten 2009, och ger nu hunden ännu mer valfrihet i sina rörelser genom att arbeta på en lång rad. BAT kan bäst förstås i sitt nuvarande format via Stewarts senaste bok, Behavior Adjustment Training 2.0 (Dogwise, 2016; tillgänglig från Whole Dog Journal).
Ingen diskussion om rädslarelaterad aggression är komplett utan ett omnämnande av medicinering. Lämplig användning av psykofarmaka kan göra hela livskvalitetsskillnaden i världen för en rädd hund och de människor som älskar henne. Det är dock få veterinärer som har studerat beteende! Din veterinär kanske inte har en grundlig förståelse för de olika beteendemodifierande läkemedlen, hur de fungerar, hur man bestämmer doser och vilken medicin som kan vara lämplig för vilka typer av beteende – om hon ens kan identifiera beteendet exakt.
När jag har en hundklient för vilken medicinering kan vara lämplig, uppmanar jag min mänskliga klient att insistera på att deras veterinär ringer upp en veterinär beteendeveterinär för vägledning för att välja rätt läkemedel och dosering. Även om det inte finns många av dem (färre än 70 i det här landet), kommer de flesta veterinärbeteendeläkare att göra telefonkonsultationer med andra veterinärer utan kostnad, som en professionell artighet. En komplett lista över veterinära beteendevetare i USA finns här.
Namnet på spelet inom hundträning och beteende är caveat emptor . Eftersom det inte finns några juridiska krav för att någon ska kalla sig beteendeprofessionell, kan vem som helst hävda att han är hundbeteendekonsult eller till och med beteendevetare. Att hitta rätt beteendeprofessionell för din hund är en vandring genom en knepig djungel. Även om någon har professionellt giltiga meriter kanske de inte har de kunskaper och erfarenheter som din hund behöver.
Du skulle göra klokt i att undersöka meriter för alla utbildnings- och beteendepersonal du funderar på, oavsett om de har en imponerande uppsättning bokstäver bakom sitt namn eller inte. Intervjua dem sedan. Fråga om deras metoder och filosofier. Be om referenser. Ta reda på hur länge de har tränat. Se till att de har stor erfarenhet av att arbeta med nivån och typen av hundaggression som din hund uppvisar. Läs deras hemsida, bloggar och artiklar för att se om det de publicerar om sitt arbete stämmer överens med vad de berättar. Tillåt aldrig, aldrig en professionell att använda chock-, kvävnings- eller stifthalsband, fysisk bestraffning, tvång eller skrämsel (som alpha rolls) med din rädsla-aggressiva hund (eller någon aggressiv hund för den delen). Dessa är alla betydande stressorer, och även om de ibland kan lyckas stänga av beteendet tillfälligt, har de en mycket stor sannolikhet att göra aggressiva beteenden värre i det långa loppet.
Förbind dig att endast arbeta med en professionell som har gedigna meriter, är engagerad i moderna, vetenskapsbaserade tvångsfria metoder och vars personliga stil du är bekväm med. Hundträning och beteendeproffs bör vara lika milda och positiva mot sina mänskliga klienter som de är mot sina hundklienter.
Trots bristen på juridiska krav, har hundtränings- och beteendeyrket ett häpnadsväckande urval av meriter – några av dem mer meningsfulla än andra. På den motstående sidan finns några av de legitima referenserna och tillhörigheterna att leta efter, förutsatt att du letar efter en kvalificerad positiv förstärkningsbaserad professionell.
Lensonfokus | Dreamstime.com
Slutligen, oavsett hur väl du har förkontrollerat din professionella, var beredd att ingripa om de när som helst försöker göra något med din hund som gör dig obekväm. Lita på dina instinkter.
Det visade sig att ingen av de två klienterna med rädsla och aggression jag såg förra veckan var typiska.
Poppy är en fyra månader gammal Boxer-mix som redan har börjat tappa av rädsla – i en ålder som är yngre än vad rädsla aggression brukar uppvisa. Poppys första snap var hos en veterinär. Valpen hade rädsla dragit sig tillbaka från veterinärens framfart och var instängd under en stol i undersökningsrummet. När veterinären inte kunde locka ut henne under stolen med godsaker bestämde hon sig för att försöka undersöka valpen där hon var. När hon sträckte sig efter en tass, knäppte Poppy till henne men fick ingen kontakt. Men, naturligtvis, drog sig veterinären klokt tillbaka, och Poppy fick en negativ förstärkning. Ytterligare snapping-incidenter under andra omständigheter följde i kort ordning.
Coal är en sexårig schäferhund, och även om hon har varit rädd hela sitt liv, har hon aldrig gjort något försök att bita, förrän nu. Hennes ägare hade åkt på en fem dagar lång semester, och medan de var borta drabbades området av en serie kraftiga åskväder. Coal hade alltid varit orolig för stormar, och husdjursskötaren var stolt över att hon hade fått Coal att gå ut för att gå på potta under åskan och blixten (hoppsan). När Coals människor kom hem hittade de en hund som var betydligt mer orolig och klängig än normalt, och som sedan dess har knäppt på människor vid två olika tillfällen. Trigger-stackning, någon?
Båda hundarna arbetar nu i motkonditioneringsprotokoll. Liksom många av mina klienter som använder dessa protokoll för hundar som lider av rädslarelaterad aggression, rapporterar ägarna redan framsteg.
