Stängselaggression – skällande, utfall och strid mot staket – är ett alltför vanligt beteende hos hundar. Det kan också vara ett väldigt svårt beteende att leva med. En hund som lämnas under långa perioder (särskilt) på en inhägnad gård kan lätt bli frustrerad och upphetsad av hundar som går förbi hennes utrymme och hennes oförmåga att interagera med dessa hundar. Den frustrationen övergår ofta till aggression, och aggressionen kan bli mycket allvarlig. Hundar kan till och med skadas allvarligt eller till och med dödas om de kan greppa en annan hund (eller en del av en hund) genom ett staket.
Det är inte heller kul för de kopplade hundarna, eftersom de gör sina rundor runt grannskapet med sina människor och upprepade gånger attackeras av skällande, morrande hundar.
Förresten, detta fenomen är inte begränsat till fysiska staket. Det underjordiska stötstängslet – en mycket olycklig uppfinning av en lång rad skäl – kan också utlösa liknande reaktioner, ofta förvärrade av den "inhägnade" hundens ytterligare smärtassociation med den osynliga barriären.
Jag sympatiserar med familjer som bor i förorts- och stadsmiljöer där hundar som går i koppel på trottoaren är en mycket vanlig händelse – kanske många gånger om dagen – som utlöser den resulterande barriäraggressionen. Det kan vara ännu mer av en utmaning när grannar har gemensamma stängsel och hundarna på båda sidor om stängslet reagerar på förbipasserande och på varandra. Jag har ett antal klienter vars hundars övergripande beteendeutmaningar förvärras avsevärt av det faktum att de ständigt måste hantera interaktioner genom stängslet med hundar i närheten.
Under decennier tidigare, innan vi som kultur blev mer ansvariga för att hålla våra hundar säkra hemma, var en inhägnad trädgård ett relativt sällsynt fenomen. Familjens hund fick ofta ströva omkring i grannskapet och interagera fritt med andra grannhundar och människor. I allmänhet var de bättre socialiserade och stängselaggression var ovanligt. Naturligtvis blev hundar också rutinmässigt påkörda av bilar, skjutna, förgiftade och helt enkelt försvann. Jag förespråkar verkligen inte att gå tillbaka till de fritt strövande hundarnas dagar bara för att undvika staketslagsmål! Men vi måste leta efter bättre sätt att hålla hundar inneslutna för att undvika åtföljande oönskade beteenden.
Den inhägnade hunden vill ofta egentligen bara undersöka, utforska och närma sig och träffa förbipasserande. När hon hindras blir hon frustrerad. Med tiden blir denna frustration ett klassiskt betingat svar, och bara synen av en annan hund eller annan stimulans bortom stängslet orsakar frustration, upphetsning och aggression.
För att förvärra problemet är den inhägnade hunden också negativt förstärkt när hon skäller i ett upphetsat frenesi och stimulansen försvinner. Hon har kommit att uppfatta förbipasserande hundar och människor som inkräktare – "dåliga saker" - och i hennes sinne gör det upphetsade skället att de "dåliga sakerna" försvinner; detta är ett läroboksexempel på negativ förstärkning. (Negativt betyder att något försvinner - som i "subtraktion" - och förstärkning betyder att beteendet ökar.) Våra hundar upprepar naturligt beteenden som gör att "dåliga saker" försvinner.
För att göra saken värre är det inte nödvändigtvis bara andra hundar. Vår inhägnade hund kan utveckla samma upphetsning och aggression mot alla stimulanser som rutinmässigt passerar - en rollator, joggare, skateboard, cykel, motorcykel, bil eller barn. Dessa kan alla bli utlösare för din hunds stängselaggression.
Barriäraggression kan ge beteendemässiga utmaningar som går långt bortom bakgården. Medan vissa hundar som har utvecklat stängselaggression kan bete sig lugnt och lämpligt när de presenteras för stimulansen i en oinhägnad miljö, kommer många andra att generalisera frustrationsassociationen och fortsätta att attackera även när det inte finns något stängsel. Detta bådar inte gott för framtida möten med andra hundar, joggare, fordon och barn.
Omdirigerad aggression är en vanlig och farlig bieffekt av barriäraggression. Säg att dina två normalt kompatibla hundar springer stängslet sida vid sida på sin trädgård i en frustrerad/upphetsad reaktion på en annan hund som går förbi. Plötsligt utbryter en hård kamp mellan de två gårdshundarna. Vad hände just?
Deras höga nivå av upphetsning har just fått dem att omdirigera sin aggression till varandra. Samma sak kan hända dig om du försöker fysiskt avbryta din hunds upphetsande stängselkörningsbeteende – hon kan omdirigera sin aggression till dig och orsaka allvarliga bett.
Det är mycket säkrare att avbryta din hunds barriäraggression med ett högt ljud (slå ihop panorera, sätta igång ett handhållet lufthorn, etc.) eller genom att kasta ett stort mjukt föremål i hennes väg, snarare än att försöka röra eller ta tag i henne . Var försiktig!
Naturligtvis är det alltid bättre att förhindra oönskade beteenden än att behöva ändra dem senare. Ett solidt stängsel och bra skötsel (att inte lämna din hund på den inhägnade gården obevakad) kan räcka långt för att förhindra stängselaggression.
Om det är för sent att förhindra staketslagningar för din hund, är det fortfarande inte för sent att vidta förebyggande åtgärder för att undvika pågående förstärkning av beteendet. Ledning är avgörande för framgångsrik modifiering, så din hund kan inte fortsätta att öva och förstärkas för det oönskade beteendet.
Om du inte kan installera ett stängsel för insynsskydd, kanske du kan täcka ditt befintliga staket med något (som glasfiberförstärkta plastpaneler [FRP]) - helst på utsidan av stängslet så att din hund inte kan tugga på det. Alternativt kan du fästa presenningar på staketet för att skapa en visuell barriär – även om de inte är särskilt estetiskt tilltalande.
Om du delar ett staket med en grannehund, kanske du kan sätta upp ett andra parallellt staket flera meter från det befintliga för att skapa ett luftsluss för "no-dog's land" och därigenom förhindra kontakt genom stängslet.
Andra hanteringsalternativ kan vara att släppa in din hund på bakgården istället för på framsidan (om du kan) för att förhindra upphetsning hos olika förbipasserande och komma överens om ett schema med din granne så att dina respektive hundar aldrig är på sina bakgårdar samtidigt. Om din staketsväckta hund har generaliserat sitt beteende till att springa fram och tillbaka vid fönster när hon är inomhus, kan du täcka den nedre halvan av fönstren och/eller använda grindar för att blockera åtkomst till rum med fönster.
Med hanteringsalternativ på plats kan du börja arbeta för att ändra din hunds stängselaggression. Målet är att ge henne en ny koppling till någon av de triggers som hon har reagerat på genom att ge högvärdiga godsaker när hon ser en annan hund eller någon av de andra stimuli som har satt igång henne.
Till att börja med, välj en tid då dina grannar sannolikt kommer att gå ut med sina hundar (eller joggare, barn, cyklar, etc. kommer troligen att gå förbi) och hänga på din trädgård med din hund i koppel (så att hon inte kan kör staketet). Du bör vara utrustad med ett stort utbud av smaskiga godsaker. Kyckling (konserverad, kokt eller bakad) är min favorit för de flesta hundar; det är hälsosamt, kalorisnålt, lätt för magen och de flesta hundar älskar det.
Så snart din hund märker närvaron av en av de felande triggers, mata hennes bitar av kyckling. Pausa, låt henne märka igen och mata igen. Fortsätt detta meddelande-feed-protokoll tills stimulansen är borta. Vänta sedan tills nästa visas och upprepa.
Denna process kallas motkonditionering och desensibilisering (CC&D). När du ger din hund en ny "kycklingassociation" med hennes triggers ändras hennes känslomässiga reaktion från "frustrerad och upphetsad" till glad "Yay, chicken!" Som ett resultat ändras hennes aggressiva beteende till en glad look för dig inför nästa kycklingleverans. Detta kallas en betingad emotionell respons (CER).
Nyckeln till framgångsrik CC&D är att kontrollera stimulansens intensitet. Ditt mål är att hålla din hund "under tröskeln" – medveten om den stressiga triggern, men inte upprörd av den – när du arbetar för att skapa den nya föreningen. Du kan behöva starta dina sessioner ett avstånd på 10, 20, 30 fot eller mer från själva stängslet för att lyckas. Du vill att hon ska märka stimulansen men inte skälla eller kasta ut sig på den. Dessutom ska din hund gärna äta godsakerna du erbjuder; om hon vägrar dem är hon för stressad av närheten till stimulansen och du måste gå längre bort från stängslet och försöka igen.
När din hund konsekvent säger "Var är min kyckling?" ser, är du redo att gå lite närmare och fortsätta CC&D. Fortsätt din långsamma framfart tills hon kan förbli lugn i närvaro av sina triggers även när du är precis vid stängslet.
Om du har tur kan din hund generalisera sina nya glada associationer bortom stängslet; när du väl kommer till den punkten är du ledig hemma! Om inte, måste du också göra CC&D-sessioner på andra platser. Samma instruktioner gäller:Arbeta under tröskeln, skaffa konsekventa CER och öka gradvis stimulansintensiteten tills hon kan förbli avslappnad, lugn och lämplig i normal närhet till något av det som har gjort att hon tidigare varit stängselaggressiv.
CAT står för "Constructional Aggression Treatment", och den använder negativ förstärkning för att modifiera aggression. Din stängselkamphund har lärt sig att skällande och longering gör att den dåliga hunden (eller annan stimulans) försvinner. Hon inser förmodligen inte att den andra hunden skulle ha försvunnit ändå! Med hjälp av CAT-proceduren kan du lära din stängselkamphund att ett lugnt beteende får den andra hunden att försvinna.
Börja med en medhjälpare som håller i en neutral hund i koppel (en som kan räknas med att hålla sig lugn och sval, oavsett vad den andra hunden gör). Placera dem på ett undertröskelavstånd - tillräckligt långt bort för att din hund märker men inte reagerar ännu. Placera dig själv i din trädgård med din hund och var utrustad med ett stort utbud av högvärdiga godsaker.
Låt ditt neutrala hundspann gå mot din inhägnade hund. (Inledningsvis är du på gården med din hund.) Instruera din medhjälpare att noggrant titta på din hund och stanna och stå still så fort din hund varnar för den neutrala hunden – men innan det skäller, etc. Så snart din hund varnar för den neutrala hunden. hunden slappnar av även den minsta lilla, din hjälpare ska vända sig om och gå iväg med den neutrala hunden. Du visade just din hund att avkoppling gör att den andra hunden försvinner.
Upprepa dessa negativa förstärkningsinsatser och avgångar på den ursprungliga platsen tills din hund inte längre larmar, be sedan din hjälpare att ta ett steg närmare och upprepa processen där. I ett framgångsrikt CAT-förfarande blir din hund så avslappnad – eftersom avslappningen hela tiden blir förstärkt – att hon till slut inte längre känner behovet av att "få" den kopplade hunden att försvinna.
För mer information om CAT-proceduren, se den nyligen släppta boken av CAT-skaparen Kellie Snider, Turning Fierce Dogs Friendly:Using Constructional Aggression Treatment to Rehabilitate Aggressive and Reactive Dogs (tillgänglig via Whole Dog Journal ). Observera att framgångsrik implementering av CAT-proceduren vanligtvis kräver vägledning av en erfaren hundbeteende CAT-proffs.
Slutligen måste du fortsätta att övervaka och hantera din hunds aktiviteter i hennes trädgård. Även om CC&D framgångsrikt kan hjälpa din hund att skapa nya associationer och trevligare beteenden, finns de gamla neuronvägarna för aggression fortfarande kvar i hennes hjärna. Ohanterad exponering för hennes triggers kan lätt få de gamla beteendena att dyka upp igen. Du vill inte att det ska hända efter allt ditt hårda arbete!
Författare Pat Miller, CBCC-KA, CPDT-KA, är WDJ:s utbildningsredaktör. Hon bor i Fairplay, Maryland, platsen för hennes Peaceable Paws träningscenter. Millers senaste bok är Se upp för hunden:Positiva lösningar för aggressivt beteende hos hundar.
