Vem har inte sett med vördnad när en Border Collie i en lokal park seglar genom luften, rycker en FrisbeeTM mitt under flygningen och springer tillbaka till sin ägare, tappar frisbeen och väntar ivrigt på nästa kast? Att leka apport med din hund är kul. Det är också ett bra sätt att stärka hundens/människans band, tillfredsställa din hunds bytes-/jaktinstinkter och ge tillräckligt med motion för att ta bort den överflödiga energin som kan göra honom till en utmaning att leva med. En formell apportering krävs också för högre lydnadstävlingar.
Vissa hundar är naturliga retriever. Att lära dem att hämta handlar om att styra beteendet i rätt kanaler. Andra hundar är det inte, och även om att lära dem att apportera kan se ut som en oöverstiglig utmaning, är det inte så svårt som det verkar. Det finns begränsningar såklart. Ditt Newfoundland på 150 pund kanske aldrig seglar genom luften som en Border Collie, men hon kan säkert lära sig att hämta.
Det gamla sättet
En gång i det inte alltför avlägset förflutna var hundträningsvärlden nästan överens om att hundar måste läras ut en "tvungen apportering". Om man ville ha en tillförlitlig apportering, var hundar tvungna att veta att de skulle straffas om de vägrade att plocka upp det avsedda föremålet och ta tillbaka det. För flera år sedan var min terrierblandning, Josie, det olyckliga offret för denna träningsfilosofi.
Mot mitt bättre omdöme, övertygad om att min tränare visste bäst, lärde jag Josie att apportera med den traditionella tvångsmässiga "öronnypa". Vi förberedde oss för Open Class show ringövningar, Retrieve On The Flat och Retrieve Over High Jump. Min tränare var en högst rankad, nationellt känd lydnadstränare och tävlande. Jag beundrade och respekterade henne. Jag var bara en låg hundägare – vad visste jag?
Jag ignorerade min oro och vek plikttroget hennes öronflicka över chokekedjan, sa "Take It!" och klämde. När hon öppnade munnen för att skrika i protest, stoppade jag hanteln i hennes mun. Voila! Hon höll på att lära sig att apportera.
Det fungerade. Vi flög genom den öppna klassen med lätthet och förtjänade vår CDX-titel (Companion Dog Excellent) på tre utställningar, med en högsta poäng på 197,5 av 200 möjliga poäng.
Under tiden började vi träna för Utility, där vi skulle behöva göra övningen Doftdiskriminering. I Doftdiskriminering hämtar hunden inte bara en hantel, den måste skilja den som har sin ägares doft på sig från flera som ligger tillsammans på marken, och bara hämta den. Övningen görs två gånger – en gång med läderartiklar, en gång med metall. Läderhantlarna var inga problem för Josie, men hon hatade metallhantlarna.
Många hundar gillar inte att hålla metall i munnen. Tänder som skrapar på metall måste ge dem en "fingernaglar-på-svarta tavlan"-känsla. Det finns knep som tränare använder, som att spraya hanteln med en klar plastbeläggning. Vi provade alla knep. Josie köpte fortfarande inte.
"Nyp hårdare", uppmuntrade min tränare. "Du måste få henne att göra det."
Josie och jag tränade hårt. The Directed Jumping och Directed Retrieve var lätta för henne. Signalövningen var ett kick. Men när jag tog fram artiklarna om doftdiskriminering försvann ljuset från hennes ögon och hon gav mig vädjande blickar och bad mig att inte tvinga henne att göra dem. Jag envisades – tills en dag när jag tog fram artiklarna som Josie gömde under däcket och inte ville komma ut.
Äntligen insåg jag hur fel öronknipet var. Jag lade undan artiklarna och tog aldrig fram dem igen. Om träning innebar att förstöra relationen mellan mig och min hund var jag inte längre intresserad.
Negativ förstärkning
Många tränare prenumererar fortfarande på tvångsmetoder för att lära ut apporteringen. Öronklämma är en allmänt använd, kraftbaserad träningsmetod som använder ett koncept som kallas "negativ förstärkning."
Negativ förstärkning betyder att hundens beteende får en dålig sak att försvinna. Vi nyper örat (dåligt), hunden tar hanteln, öronnypen försvinner. Hunden lär sig att om han inte apporterar kommer han att bli skadad. Han väljer att apportera. Som med många kraftbaserade träningsmetoder fungerar det med många hundar, mycket av tiden. Det fungerade med Josie tills vi stötte på metalldoftartiklarna.
Tyvärr finns det en mycket reell potential för negativa biverkningar när vi använder fysisk kraft för att träna; biverkningar som permanent kan skada relationen. Hunden lär sig att associera dina händer med smärta. Han kan förlora sin entusiasm för träning. Ännu värre, han kan förlora sitt förtroende för dig. Även om traditionella tränare gärna tror att en tvångsapportering lär hunden att han måste hämta även om han inte vill, kan hunden i verkligheten alltid välja att inte apportera och riskera konsekvenserna, som Josie gjorde när hon gömde sig under däck. Hunden har alltid ett val.
Öronnypen är inte den enda tvångsmetoden som används för att träna apporteringen. Blanche Saunders (nu avliden), en högt respekterad lydnadstränare på 1950- och 60-talen, lär ut en tvångsapportering i sin bok, The Complete Book of Dog Obedience. Hennes metod att lära hunden att hålla i hanteln är obestridligt hård:
"Varje gång din hund tappar föremålet, håll honom hårt medan du knäpper honom över nosen. Säg "Phooey!" i ett missnöjt tonfall. . . Varje gång han tappar den blir korrigeringen strängare.”
Jag är glad att kunna säga att jag aldrig knäppte Josie över näsan.
Positiv förstärkning:Den nya vågen
Oavsett om du bara vill att din hund ska ta tillbaka tennisbollen du kastar för honom på bakgården eller om du har koll på avancerade lydnadstitlar och frisbee-mästerskap, finns det ett effektivt sätt att träna din hund att hämta, med hjälp av konceptet positiv förstärkning (där hundens beteende får en bra sak att hända).
I positiv förstärkningsträning får du hunden att erbjuda det beteende du vill utan att använda våld, och sedan belöna den för det. Alla levande varelser upprepar beteenden som de tycker är givande.
När du vill träna ett enkelt beteende, som att sitta, är det lätt att se hur det fungerar. Du håller en goding över hundens huvud, han sätter sig, du använder din belöningsmarkör (som ett klick! eller ordet Ja!) för att låta honom veta att han precis gjorde ett belöningsbart beteende, sedan matar du honom med en goding. Genom att klicka och belöna sitten upprepade gånger får du hunden att erbjuda sittningar allt oftare och pålitligt. När du är säker på att han kommer att sitta lägger du till den verbala signalen "Sitt!" så han erbjuder beteendet när du ber om det, inte bara när du flyttar godbiten över hans huvud.
Med tiden minskar du användningen av godsaker genom en process som kallas slumpmässig (eller variabel) förstärkning, genom att klicka och belöna vissa sittningar, men inte alla. Vid det här laget, om du konsekvent klickar! och belöna endast snabba sittningar, till exempel kan du "forma" hunden att sitta snabbare när du blir tillfrågad.
Apporteringen är ett komplext beteende. Medan vissa hundar är naturliga retriever som plockar upp saker lätt och gärna, är andra inte det och måste uppmuntras att ta saker i munnen. Även naturliga retrievers kan lära sig beteenden som "håll borta", som stör en bra apport. Hur mycket ansträngning du behöver lägga på att träna apporten beror på din hunds naturliga lutningar såväl som dina träningsmål. En formell utställningsringhämtning är betydligt mer komplex än att bara be ditt labb att tappa sin tennisboll vid dina fötter så att du kan kasta den igen.
Dela upp uppgifter i steg
Närhelst du vill träna ett komplext beteende måste du visualisera slutprodukten (i det här fallet apporteringen) och bryta ner den i små steg. För att hämta på bakgården vill du kasta bollen, frisbee eller leksak och låta din hund springa efter den, plocka upp den, ta med den till dig och ge tillbaka den. Uppdelat i små steg skulle det se ut så här:
1. Vänta artigt tills jag kastar bollen
2. Spring efter den när jag kastar den
3. Plocka upp den
4. Håll den i munnen
5. Ta tillbaka den till mig
6. Släpp det när du kommer hit
Låt oss titta på hur du skulle träna denna enkla "bakgårdshämtning."
Även om vi kommer att undersöka stegen i apporteringen i ordning, behöver du inte träna dem i ordning. När din hund kan vart och ett av stegen kan du sätta ihop dem i rätt ordning för att få "Hämta" att hända.
• Vänta på att jag kastar
Hundar som är glada över att apportera är ofta besatta av sin frisbee eller tennisboll, ibland till den grad att de är farliga. Du kan tappa ett finger om Skippy försöker ta bollen från din hand när du gör dig redo att kasta. Vi kan använda negativa straff för att lära Skippy att sluta hoppa. Även om vi förknippar ordet "straff" med hårda korrigeringar, är negativ bestraffning inte alls hård eller fysisk. Det betyder helt enkelt "hundens beteende gör att en bra sak försvinner." Positiva tränare använder ofta negativa straff eftersom det inte involverar användning av fysiskt våld.
Be hunden att sitta och håll upp bollen för att kasta. Om han hoppar efter det, vispa den bakom din rygg och vänta på att han ska sitta igen. Varje gång han sitter, dyker bollen upp. Varje gång han hoppar på dig försvinner bollen. Första gången han sitter kvar när du tar fram bollen, säg "Ja!" och kasta den snabbt. (Detta kommer att hända mycket tidigare än du tror – det tar ofta mindre än fem minuter.) Denna del är positiv förstärkning:Skippys beteende (sittande) gör att en bra sak händer (du kastar bollen). I det här fallet behöver du ingen matgodis. Skippy får en "livsbelöning" - han får jaga bollen, vilket är ännu bättre än mat! Från och med detta ögonblick får Skippy aldrig jaga bollen om han hoppar upp; bara om han sitter. När han väl har kommit på det här kommer han att sitta ut med sitt lilla hjärta för att försöka få dig att kasta!
• Spring efter det när jag kastar
Många hundar jagar något som rör sig men tar inte upp det. Det är OK – upphämtningen är ett separat beteende. Välj en leksak som din hund verkligen gillar, lek med den med hunden tills den blir upphetsad och släng den sedan en liten bit. Om han springer efter den, säg "Gå!" och när han kommer till det klicka! eller säg "Ja!" och ge honom en godbit. Han kanske till och med tar upp den. Om han gör det, se till att klicka! och belöning. Till en början kanske han bara går en bit mot det. Det är också okej. Se bara till att du klickar! medan han är på väg mot den, inte efter att han vänt sig om. Kom ihåg att klicka! markerar det beteende du vill att han ska upprepa. Om du klickar! för sent förstärker du honom för att han kommer tillbaka till dig, snarare än för att han går mot leksaken.
När han får idén kan du klicka! endast för allt närmare körningar till föremålet. Om han gör ett kort lopp, gör ingenting alls. Säg inte "Nej", klicka inte! och säg inte "Gå!" om igen. Vänta bara. När han inser att han inte kommer att bli klickad kan han gå mot objektet igen. (Detta är ett mycket bra tillfälle att klicka! och belöna.) Om han inte gör det, försök lugnt igen, kasta den en kortare sträcka den här gången. Detta kan vara ett tecken på att du har höjt kriterierna för snabbt och att du behöver ta ett steg tillbaka. Det är ett vanligt träningsmisstag att försöka ta sig framåt för snabbt. Det verkar logiskt att om Skippy springer efter föremålet när du kastar det fem fot, kommer han att göra detsamma vid 10 fot. Men han kanske inte. Vi kan behöva öka avståndet i steg om en fot istället för fem fot.
• Upphämtningen
Detta kan vara antingen den enklaste eller svåraste delen av en apportering. En naturlig retriever kommer att göra upphämtningen i sömnen. Faktum är att de flesta valpar naturligt plockar upp saker. Om du ständigt straffar din babyhund för valpupptagningar, kan du släcka en spirande naturlig retriever. Istället, om du lägger undan alla olämpliga föremål och konsekvent belönar honom med ett klick! och en godbit för att plocka upp sina leksaker, du kommer att uppmuntra hans apporteringstendenser.
Om din hund inte är en naturlig retriever, misströsta inte. Utse hans mest favoritleksak som hans hämtobjekt. Han får bara leka med den när du gör apportleken. Ställ den nu på marken. (Kasta den inte!) Om han tar upp den, klicka! och belöning. Om han bara sniffar på det, klicka! och belöning. Om han bara tittar i objektets riktning, klicka! och belöning.
I början, förstärk hunden bara för att vara uppmärksam på föremålet. I alla serier av "uppmärksamhet"-svar med hämtleksaken, ibland kommer han att nosa eller röra vid den, ibland tittar han bara på den och ibland lägger han munnen på den - kanske till och med lyfter den.
När han väl förstår spelet, kan du öka ante (detta kallas att "höja kriterierna"); du bara klickar! och behandla om han rör vid den. Senare klickar du! bara om han faktiskt lägger munnen på den, och slutligen bara om han tar upp den. När han rutinmässigt plockar upp leksaken, lägg till din verbala signal om "Hämta!", "Ta det!", "Hämta det" eller vad du nu planerar att använda.
Om din hund någon gång "slutar", det vill säga slutar spela spelet, kan du ha höjt kriterierna för snabbt, eller så har du tränat för länge. Träningspass bör i allmänhet vara fem till 15 minuter långa, flera gånger om dagen. Om du får två eller tre riktigt bra svar i rad, stoppa sessionen med mycket beröm och en "Jackpot!" – en hel handfull godsaker. Det är alltid bättre att sluta när du och din hund har roligt och vinner, snarare än när en eller båda av er är uttråkade eller frustrerade.
• Håll kvar
Upphämtningen är bara halva striden. Skippy måste hålla den i munnen om han ska ta tillbaka den till dig. I alla serier av pick-ups kommer han ibland att hålla den längre än andra. När han lätt plockar upp leksaken, höj gradvis kriterierna genom att klicka och belöna för längre och längre håll.
"Gradvis" är nyckeln här. Dina ökningar kommer att vara på bråkdelar av sekunder till en början, och det är ytterst viktigt att du klickar! medan leksaken fortfarande är i din hunds mun! Om du konsekvent klickar! för sent, efter att han har tappat leksaken, belönar du honom för att han tappade, inte håller.
• Bring It Back To Me
Nu blir det lättare. Så snart Skippy håller i leksaken i tre till fem sekunder, backa bort från honom när han tittar på dig. (Du kan prova att ringa honom till dig, men ibland kommer han att tappa leksaken genom att säga hans namn.) Han bör börja röra sig mot dig, förhoppningsvis med leksaken kvar i munnen. Klick! och belöning. Han kommer förmodligen att tappa leksaken när du klickar!, men det är OK, så länge som klicket! händer medan leksaken fortfarande är i hans mun.
Höj gradvis kriterierna så att han kommer närmare dig innan du klickar!, och i korthet kommer han att ta det hela vägen.
• Släpp det
Du kan öva på den här delen av "Hämta!" varje gång Skippy har något i munnen. Ge honom en godbit. När han öppnar munnen för att ta godbiten, säg "Släpp den!" eller "Ge!" i en glad ton. (Om du använder en arg eller skrämmande ton kan han hålla hårdare i stället för att tappa.) Så småningom kommer han att "släppa!" på den verbala signalen utan godbiten. Då kan du klicka! och behandla efter att han tappat, och genom att använda slumpmässig förstärkning kan du med tiden blekna användningen av godbiten. (Detta är också en användbar övning för att lära honom att inte vara skyddande eller aggressiv mot dig när han leker med sina leksaker.)
Om han inte vill byta ut föremålet mot godiset, försök att tappa en eller flera godsaker på golvet, eller använd en godare goding. Gör det här mycket med sina egna leksaker. Du kan sedan ge tillbaka leksaken (eller slänga den åt honom) som belöning också. Han kommer att lära sig att ge dig föremålet håller spelet igång. Om du bara gör det här med saker han inte ska ha, kommer han att lära sig att när han tappar ett föremål tappar han det för alltid, och han kommer att bli mindre och mindre villig att ge saker till dig när du ber.
Du kan bestämma om det är acceptabelt att låta Skippy tappa föremålet vid dina fötter, eller om du vill ha föremålet i din hand. Att tappa vid dina fötter är lättare. Låt det bara falla när du erbjuder honom godbiten. Om du tror att han kommer att försöka ta tag i den när du sträcker dig efter den, håll honom sysselsatt med att knapra godbiten i din hand medan du sträcker dig ner och tar upp den. Låt honom sedan få godbiten. Om du vill att han ska lägga den i din hand måste du först skjuta in handen under föremålet så att det faller i din hand när han tappar det. Senare kan du insistera på att han lägger den i din hand genom att ignorera den om den faller på golvet, tills han tar upp den och försöker igen.
Sätta ihop delarna
Nu när Skippy känner till alla delar kan vi sätta ihop dem. Han sitter och väntar artigt tills du kastar hans boll. Han springer efter den när du kastar, tar upp den, håller i den, för den tillbaka till dig och tappar den när du frågar. Hans svans viftar, hans ögon är ljusa och han är ivrig efter att du ska kasta igen. Ja, han har ett val om att hämta eller inte. Han har alltid ett val. Om du har tränat bra har han roligt och njuter av spelet. Vad tror du att hans val blir?
Idag hämtar Josie en mängd olika föremål med viftande svans och en glad glimt i ögat. På senare år, när jag återintroducerade henne för apporteringen med positiva metoder, insåg jag att hon aldrig riktigt hade varit särskilt glad över apporteringen, trots sina 197,5 poäng. Hon brukade plikttroget hämta hanteln under stress, i rädsla och i väntan på en rättelse. Nu väljer hon glatt att hämta när hon blir tillfrågad, säker på att hon inte kommer att bli straffad. Vi gick aldrig tillbaka till metalldoftartiklarna; Jag är inte angelägen om att återuppta en showkarriär. Men jag är övertygad om att vi skulle kunna om vi ville.
-Av Pat Miller
