Du har förmodligen sett dem. Kanske har du till och med en – en hund som glatt leker med sina hundkompisar i hundparken, men i det ögonblick han är i koppel och ser en annan hund förvandlar han till en skällande, utfallande, galen hund från helvetet. Vad i hela friden är det som förvandlar en hund social fjäril till Cujo, med en människa hängande i andra änden av kopplet för kära liv?
Oh vänta. Det är allt. kopplet. Han är koppelreaktiv. Men varför?
REAKTIVITET
Reaktivt beteende definieras som en onormal nivå av upphetsning som svar på en normal stimulans. Med andra ord, hunden överreagerar starkt på något som de flesta hundar kan hantera lugnt och erbjuder beteende som beskrivs som skällande (ibland skrikande), longering, knäppande och ibland bitande. Det kan syfta på hundar som överreagerar på besökare vid dörren, människor som passerar bilfönstret, lastbilar, skateboards och en mängd andra stimuli förutom andra hundar. Reaktivitet involverar ofta aggressivt beteende, men inte alltid. De tre typerna av koppelreaktivitet från hund till hund som vi vanligtvis ser är:
Det är den tredje typen, frustrationsreaktivitet, som vi kommer att diskutera här.
HUND-TILL-HUND REAKTIVITET FÖR KOPPEL FRUSTRATION
Frustrationsreaktivitet kan vara den svåraste av de tre för en hunds skötare att förstå. Det är lätt att förstå att vissa hundar helt enkelt inte gillar andra hundar, eller är rädda för dem, och de resulterande visningarna är vettiga.
Men när din hund tydligt älskar andra hundar verkar det kontraproduktivt för honom att visa beteenden som vanligtvis är ganska stötande för både människor och andra hundar. Varför gör han något som sannolikt får andra hundar att vilja undvika honom istället för att närma sig? För han kan inte hjälpa det!
Detta beteende ses oftast hos hundar som har en historia av att kunna närma sig andra hundar när de vill, koppel eller avstängd. Det kan vara hunden som helt enkelt aldrig varit i koppel runt andra hundar – han växte upp i en miljö där hundar var kopplade och minglade hela tiden. Detta kan ha varit ett skydd, hamstrare eller räddningssituation där hundar hölls gemensamt, eller ett samhälle på landsbygden där hundar regelbundet fick springa lösa. Det kan till och med vara en hund som importerats från en gatuhundskoloni i ett annat land.
Alternativt kan det vara en hund vars människa rutinmässigt uppmuntrar honom att "gå och säg hej!" till andra hundar när de går i koppel, till och med låta hunden dra upp henne till andra hundar för hälsningar, ofta till bestörtning för ägaren till hunden som hälsas.
I vilket fall som helst blir den här reaktiva hunden frustrerad när han hindras från sitt önskade mål att hälsa på den andra hunden, och hans frustration resulterar i en känslomässig uppvisning som kan vara ganska imponerande. Detta beskrivs ofta som "låg tolerans för frustration" eller "brist på impulskontroll", och den koppelreaktiva hunden kan mycket väl visa dessa beteenden (kanske i mindre grad) även i andra situationer som orsakar frustration.
Där lösningen för en defensivt eller offensivt aggressiv-reaktiv hund vanligtvis är att flytta längre bort eller utom synhåll, upprör detta ofta bara vår frustrerade hälsar ännu mer, öka intensiteten i hans känslomässiga uppvisning när han ser föremålet för hans begär försvinna från synen. Så, vad ska man göra?
MÖJLIGT ATT FÖRHINDRA
Förebyggande är alltid bättre än modifiering; det är därför jag har en policy för att inte ha koppel på mitt träningscenter för Peaceable Paws såväl som för mina egna hundar. För att interagera med andra hundar går vi till ett säkert inhägnat utrymme där mina hundar kan umgås utan begränsningar av koppel, där vi inte skapar förväntningar på koppelhälsningar.
Om det är för sent att förebygga, har du en mängd olika tränings- och beteendemodifieringsalternativ.
KLASSISK KONDITIONERING
Klassisk konditionering innebär att skapa associationer som resulterar i känslomässiga och fysiska reaktioner. När Pavlovs hundar saliverade vid ljudet av klockan berodde det på att deras hjärnor hade skapat en association mellan klockans ljud och matens ankomst. Deras beteende var inte avsiktligt och det var inte under deras kontroll – de svarade helt enkelt för att deras hjärnor hade insett att klockans ljud på ett tillförlitligt sätt förutspådde matens ankomst.
Den aggressivt-reaktiva hunden har en negativ association med närvaron av andra hundar, och reagerar därefter – med aggression. Den frustrerade-reaktiva hunden har en positiv samband med närvaron av andra hundar och reagerar därefter, med spänning.
Motkonditionering förändrar en redan existerande förening. I de flesta fall arbetar vi med att ändra en negativ association till en positiv. I fallet med en frustrerad hälsar arbetar vi på att ändra en utomkontroll positiv association till en mindre sprudlande men ändå positiv association. Vårt mål är att ha en hund som gärna ser andra hundar men som ändå kan vara lugn och kontrollerad över sin lycka. Detta är en relativt enkel procedur, och jag har haft mycket framgång med att använda det med frustrerade hälsar.
Det enklaste sättet att ge de flesta hundar en ny förening är med mycket värdefulla, riktigt smaskiga godsaker. Jag gillar att använda kyckling – frysta strimlor, konserverade, bakade eller kokta, eftersom de flesta hundar älskar kyckling och det är ett foder med låg fetthalt och lågt kaloriinnehåll. Så här fungerar processen:
1 Bestäm på vilket avstånd din hund kan vara i närvaro av, alert och medveten om en annan hund, men hyggligt lugn. Detta kallas tröskelavståndet.
2 Medan du håller din hund i koppel, låt en hjälpare presentera en lugn, kopplad, neutral hund på din hunds tröskelavstånd. Eller, alternativt, placera dig själv och din hund så att en kopplad hund dyker upp på tröskelavstånd. I det ögonblick din hund ser den andra hunden, börja mata kycklingbitar till din hund. Pausa, låt honom titta igen, mata igen. Upprepa så länge den andra hunden är närvarande.
3 Fortsätt att pausa och mata tills den andra hunden är utom synhåll. (Eller, efter flera sekunder, låt din hjälpare ta bort den andra hunden och sluta mata din hund.)
4 Fortsätt att upprepa steg 1-3 tills presentationen eller utseendet av en hund på det inledande tröskelavståndet konsekvent får din hund att titta på dig med ett glatt leende och ett "Yay! Var är min kyckling?" uttryck. Detta är en betingad känslomässig reaktion (CER) – din hunds umgänge med hunden på tröskelavstånd handlar nu om kyckling istället för spänning och upphetsning.
5 Öka nu stimulansens intensitet (den andra hunden) genom att minska avståndet mellan den andra hunden och din hund. I små steg, flytta din hund närmare platsen där de andra hundarna kommer att dyka upp, och uppnå din hunds mål CER vid varje nytt avstånd, tills din hund är glad över att vara mycket nära den andra hunden. Obs! Det kan ta ett antal försök under ett antal dagar eller längre för att uppnå detta!
6 Återgå sedan till din hunds ursprungliga tröskelavstånd och arbeta med att öka intensiteten av den andra hundens stimulans. Du kan göra detta genom att låta din hjälpare uppmuntra sin hund att vara mer aktiv (kanske genom att jogga förbi eller spela apport eller dra), eller genom att öka antalet/frekvensen av hundar som dyker upp. Minska gradvis avståndet och uppnå dina mål CERs längs vägen, tills din hund är glad över att ha det mer aktiva/ökade antalet hundar i närheten samtidigt som den förblir lugn.
Varning: För att din hund vill för att hälsa på de andra hundarna kan hon bli mer upphetsad när den eller de andra hundarna går längre bort eller utom synhåll. Om detta händer, låt din hjälpare hålla den neutrala hunden i sikte. Alternativt kan du engagera din hund i andra aktiviteter som hon älskar (som att rikta in sig på, spela bogserbåt eller fånga en boll) för att få henne att tänka på den försvunna hunden när den andra hunden är utom synhåll.
Gå iväg!(Anpassad från Kelly Faheys Resource Guarding-protokoll, anpassad från Chirag Patels "Drop"-protokoll)
Obs:Se till att upprepa varje steg åtta till 12 (eller fler) gånger, tills din hund ivrigt svarar på signalen, innan går vidare till nästa steg. Kom ihåg att du vill att hunden ska svänga 180 grader och springa iväg med dig.
1 Säg "Gå bort!" i en glad ton och släng flera godsaker på marken cirka sex till åtta fot bakom din hund. Vänd dig och spring med din hund till godsakerna för att uppmuntra honom att röra sig snabbt.
2 Placera ett neutralt (inte värdefullt för hunden) föremål på marken. När din hund nosar på det, säg "Gå bort!" och släng flera godsaker på marken cirka sex till åtta fot från föremålet, bakom din hund. Vänd dig och spring snabbt iväg med din hund. Uppmuntra din hund röstmässigt – gör det till en fest! Öva detta steg med en mängd olika neutrala föremål.
3 Placera ett lågvärdigt föremål (något som din hund är mild). intresserad av) på marken. När din hund nosar på det, säg "Gå bort!" och släng godsaker när du och din hund springer iväg från föremålet. Öva detta steg med en mängd olika objekt med lågt värde.
4 Placera ett medelvärde (för din hund) föremål på marken. När din hund nosar på det, säg "Gå bort!" och släng godsaker när du och din hund springer iväg från föremålet. Öva med en mängd olika medelvärda föremål.
5 Placera ett värdefullt föremål (en av din hunds favoritsaker) på marken. När din hund nosar på det, säg "Gå bort!" och släng godsaker när ni båda flyr från föremålet. Öva med en mängd olika värdefulla föremål.
6 Börja använda "Gå bort!" ibland när du går ut med din hund i koppel, när den visar intresse för något. (Inte alla tid – han får fortfarande vara en hund!) Använd din Walk Away-kö när han ser en hund på avstånd före han börjar bli upphetsad. Så småningom borde du kunna använda den för att flytta bort honom även om han har börjat bli upphetsad.
BETEENDE SOM KAN MODIFIERA REAKTIVITETEN
Du kan också använda operant conditioning – lära ut avsiktliga beteenden – att modifiera reaktivitet med hjälp av en procedur som kallas Reverse CAT (Constructional Aggression Treatment).
CAT-proceduren använder negativ förstärkning (där hundens beteende gör att en obehaglig sak försvinner). Säg att hunden är stressad och olycklig över att se andra hundar. Föraren skapar en situation som exponerar den aktuella hunden för en annan hund - och flyttar den andra hunden bort från den aktuella hunden som svar på varje ökning av försökspersonens lugna eller avslappnade beteende. Ämneshunden lär sig att ett lugnt och avslappnat sätt kommer att hålla andra hundar borta. När han väl är lugn och avslappnad känner han inte längre behovet av att hålla andra hundar borta och uppvisar inte längre aggressivt beteende. (För mer om detta, se "Build Better Behavior," WDJ maj 2008.)
Däremot förstärks en frustrerad hundhälsare av varje möjlighet att gå närmare till en annan hund. Så den omvända CAT-proceduren använder positiv förstärkning (där hundens lugna beteende får en bra sak att hända); när han är lugn får han gå närmare den andra hunden. Proceduren använder också negativ bestraffning (där beteendet vi inte vill ha – hans upphetsade beteende – flyttar honom längre bort från hunden).
Obs! Oroa dig inte för de tekniska termerna; de är förvirrande för även några mycket erfarna tränare! Jag har tagit med dem för dem som vill förstå vilka beteendekonstruktioner som fungerar här.
Börja på din hunds tröskelavstånd (tillräckligt nära den andra hunden för att han ska märka det, men inte så nära att han börjar något frenetiskt eller upphetsat beteende). Börja gå mot den andra hunden. Så länge din hund är lugn, fortsätt att gå framåt. Så fort han börjar bli upphetsad eller upprymd över att få hälsa på den andra hunden, vänd och gå iväg tills han är lugn. När du upprepar detta flera gånger kommer han förhoppningsvis att inse att det enda sättet att komma nära den andra hunden är att förbli lugn.
Om din hund förblir lugn ända fram till den andra hunden, gå på en skön, lugn, parallell promenad med den andra hunden. Ibland (inte varje gång!) någon gång under promenaden, hitta ett säkert, slutet område där du kan släppa koppel och låta hundarna leka med ett "Gå lek!" kö. (Du vill inte tappa koppel och leka omedelbart när din hund lugnt går fram till den andra hunden, eftersom detta återigen kommer att förstärka din hunds tro att han får leka med varje hund han går fram till.)
Detta är inte en enkel procedur och implementeras bäst under ledning av en beteendespecialist som har erfarenhet av protokollet. När det fungerar kan det hända otroligt snabbt för en frustrerad hälsar. Men för vissa hundar är frustrationen över att ständigt bli avfärdad alldeles för stor, och de kanske bara blir fler frustrerad. I det här fallet skulle de andra protokollen som beskrivs här vara bättre.
BETEENDE SOM HJÄLPER MED HANTERING
Om din hund är en frustrerad hälsar, vet du att hantering är nyckeln till en tillvaro med låg stress. Ofta innebär management bara att hålla din hund långt borta från andra hundar. Men det finns tillfällen då vissa operanta (tränade) beteenden kan hjälpa dig genom oväntade eller oundvikliga möten. Här är två sådana användbara beteenden:
Notera:Släpp alltid godbiten vid dina fötter, så när han hör signalen kommer han att orientera sig mot dina fötter och ta bort hans uppmärksamhet från den andra hunden.
BETEENDE SOM LÄR UT FRUSTRATIONTOLERANS
Det här är saker du kan träna med din hund för att hjälpa honom att lära sig att bättre tolerera frustration. Lär dem i frånvaro av andra hundar så att de så småningom kommer att bidra till din hunds förmåga att förbli lugn i närvaro av andra hundar.
Fortsätt att använda en hög grad av förstärkning (klicka och behandla mycket!) eftersom han fortsätter att lämna godbiten under dig ensam. Så småningom, avslöja godbiten, med foten redo att täcka den igen om din hund dyker efter den. Korrigera inte eller korrigera inte! Fortsätt att klicka och behandla tills du så småningom kan lämna godbiten oskyddad utan att han försöker få den. (Se "Leaving for Good", WDJ juni 2018.)
FÅ HJÄLP OM DU KVARAR
Även om din hunds frustrerade hälsningsreaktivitet kommer från en glad plats, är den fortfarande inte lätt att leva med och inte alltid lätt att ändra. Om du kämpar, misströsta inte. Det finns allt fler kvalificerade tvångsfria träningsproffs där ute som väntar på att hjälpa dig. Hitta en!
